Корзина
0
Декоративный кустарник украсит ваш сад легкими белоснежными соцветиями, наполнит воздух медовым ароматом. Японская гортензия Киушу (hydrangea paniculata) не капризна в уходе, поэтому вырастить ее под силу даже начинающему. Она помогает зонировать пространство и отлично выступает в тандеме с другими растениями. Собираетесь посадить гортензию сорта Киушу (Кюсю)? Тогда читайте нашу статью.Описание гортензии КиушуKyushu хорошо растет в полутени. Направленные лучи кустарник переносит плохо, а в тени будет хуже цвести.Растение спокойно переживает зимы до -30 градусов.К составу почвы не придирчива, однако не оценит песчаную почву и не вырастет на болотистой местности.Впервые зацветет спустя четыре года после посадки.Достигает трех метров в высоту и двух в диаметре.Корневая система поверхностная. Побеги прямые, бурого цвета. Листья изумрудные, в форме эллипса. Соцветия пышные, белоснежные, в виде конуса, достигают 35 сантиметров в длину. Осенью розовеют.Есть крупные цветы, которые не плодоносят. А есть маленькие, неброские, которые эту функцию выполняют.Гортензия Киушу в ландшафтном дизайнеЭто садовое растение излюбленно ландшафтными дизайнерами: оно самодостаточно смотрится одиночно, а в тандеме с другими насаждениями прекрасно гармонирует. А если посадить его вдоль забора, тот оживится за счет белоснежных соцветий и сочной зелени.Еще гортензию метельчатую Киушу используют как живую изгородь, чтобы зонировать участок. Например, ею можно обыграть зону отдыха: поставить скамейку или качели, выложить дорожку из камней. В окружении японской гортензии Киушу, в облаке ее аромата, у вас будет прекрасное место, чтобы расслабиться.Посадка и уход за гортензией метельчатой КиушуKyushu сажают в открытый грунт. Подходящее время для этого мероприятия весна, когда снег уже растаял, а почва нагрелась.На юге можно сажать и осенью, не позже второй недели сентября. В таком случае для посадки выбирайте саженец со здоровыми, развитыми корнями. Неокрепшие молодые кустарники могут не успеть прижиться, их лучше сажать раньше.Подготовка места посадкиВыберите такое место, где будет много света, но без прямого попадания солнечных лучей. Растение плохо переносит избыток солнца и полную тень.Следите, чтобы соседствующие растения не притесняли его, не забирали воду и питание.Саженцы японской гортензии сорта Киушу довольно хрупкие, так что ветреное место не подойдет: веточки будут ломаться. Описание процесса:Избавьтесь от сорняков на месте посадки, подрыхлите и разровняйте грунт.За три-четыре дня выкопайте яму 60 сантиметров шириной и 40 вглубь. Потом оставьте ее, чтобы почва осела.На дно поместите дренаж из керамзита до восьми сантиметров.Внесите удобрения: калийные, азотные, суперфосфат. Вторые особенно важны по весне, они способствуют активному росту. Осенью не рекомендуются к применению.Далее идут торф и перегной. Первый для хорошей кислотности грунта. Второй богат питательными веществами.Не используйте свежий навоз! В нем есть газы, которые опасны для растения.Получившемуся «слоеному пирогу» нужно отстояться пару-тройку дней. Поэтому выбирайте неделю без осадков.Правила посадкиПредварительно подрежьте саженцу корешки. Это будет способствовать их развитию в будущем.Проводя процедуру посадки весной, обрежьте веточки до трех-четырех почек.Если планируете вырастить японскую гортензию сорта Киушу на штамбе, при посадке удалите ненужные побеги, оставив самый сильный и крепкий.Процесс посадкиОсвободите саженец от упаковки, осторожно расправьте корни. Поместите его в середину ямы. Свободное пространство заполните готовой почвосмеси, руками при топчите землю так, чтобы кустарник уверенно стоял. Поместите слой почвы на 1,5-2 см над корневой шейкой (он усядется, как польете). Замульчируйте приствольный круг, обеспечьте обильный полив.Полив и подкормкаГортензия сорта Киушу не любит пересыхать. Поливайте регулярно, по мере высыхания грунта. Лучше это делать с утра. В засушливые времена увлажняйте почву чаще.Для сохранения и равномерного распределения влаги и воздуха, замульчируйте приствольные круги.Проводится четыре подкормки за сезон. Описание:В начале весны, после старта сокодвижения (органика: навоз, компост);Период обособления бутонов (суперфосфат + карбамид + сульфат калия + вода);В середине лета вносят минеральные гранулированные удобрения;Осенью, перед зимовкой, используют калийно-фосфорные составы, исключают азот. Это финальная ступень.ОбрезкаПренебрегая этой процедурой, вы рискуете получить бесформенный, разросшийся кустарник. Чтобы этого не случилось, следует планомерно обрезать японскую гортензию сорта Киушу.В начале весны, перед началом сокодвижения, удалите сухие, поврежденные побеги. Это спровоцирует богатое цветение в дальнейшем.В конце осени срежьте цветки и слабые ветки, остальные укоротите до четырех почек.Омолаживающая обрезка подразумевает удаление всего растения, оставляем 10 сантиметров стебля над землей.Подготовка к зимеОтветственно подойдите к утеплению пока еще уязвимых молоденьких растений. Удалите соцветия, стебли спустите к земле и зафиксируйте, чтоб не поднялись. Укройте хвойными ветвями или другим материалом.Взрослые особи морозостойки. Однако, чтобы их не поломало ветром или грузом снега, ветви подвяжите к стволу и зафиксируйте у опоры.Как размножить гортензию КиушуСеменами в нашем климате размножить гортензию Киушу сложно. Они не успеют созреть. Ниже описание двух простых методов:ЧеренкованиеБерутся здоровые побеги, на которых есть 4-5 почек. На двое суток их ставят в воду, а после пересаживают в питательный грунт (на 2 почки вглубь). Обеспечивают обильный полив, накрывают полиэтиленом.Периодически саженцы нужно проветривать и опрыскивать водой.Спустя полтора месяца аккуратно выкопать и пересадить.Размножение отводкамиДля посадки в конце весны берут здоровое, крепкое растение. Одну из нижних ветвей пригибают к земле и прикапывают в одном месте: там за лето развивается корневая система. Осенью молодой кустарник отсаживают.Болезни и вредители метельчатой гортензии сорта КиушуЗанедужить гортензия может при плохом/неправильном уходе, в неподходящем грунте или при резких температурных перепадах.Описание болезней:Хлороз (дефицит железа или профицит извести - жилки листьев тускнеют. Кустарник 1-2 раза поливают смесью калийной селитры и воды 4г:1л).Септориоз (бурые пятна на листьях, крона опадает).Ложная мучнистая роса (возникает от повышенной влажности или нехватки воздуха. На листьях и побегах выступают бурые пятна. Больные фрагменты удаляют, для борьбы используют фунгициды).Серая гниль (может появиться летом, когда растет влажность воздуха. Характеризуется язвами и темными пятнами на листьях. Пораженные листья удаляют, проводят обработку фунгицидными средствами или мыльным раствором, содержащим купоросную медь).Из вредителей данного кустарника: тля, паутинный клещ, слизни. Против них используют инсектициды...
Европейская кедровая сосна, также известная как европейский кедр, является представителем семейства сосновых, известным под латинским названием pinus cembra. Эта разновидность сосны отличается тем, что в естественной среде может расти на склонах до 2500 метров над уровнем моря. Особенно примечательна ее устойчивость к морозам, поскольку она может выдерживать температуру свыше 40 градусов Цельсия без каких-либо негативных последствий для дерева. Тем не менее, дерево уязвимо к колебаниям влажности воздуха и почвы. Описание кедровой сосны европейской Сибирская сосна процветает в горных лесах Центральной Европы, в частности, в Южных Французских, Восточных Альпах и Карпатах. Она предпочитает умеренно влажную почву и может достигать 26 метров в высоту при ширине 8 метров. Крона состоит из удлиненных иголок, которые распускаются летом. С наступлением осени на ветвях появляются шишки, которые съедобны. Кедровые орехи используются в пищу и в медицине. Дерево начинает плодоносить через 15 лет и может жить около 400 лет. Существует более 100 разновидностей сибирской сосны, отличающихся формой и оттенком хвои. Они не требуют особого ухода и более устойчивы к болезням. Выращивание сибирской сосны не требует особого ухода, однако при выращивании саженцев требуется повышенное внимание. Кедр используется в деревообрабатывающей и медицинской промышленности. Он становится превосходным сырьем для производства мебели, строительных материалов и игрушек. Внешний вид и описание характеристик. Ветви растут густо и плотно переплетаются между собой, образуя изысканную крону; Хвоя имеет узкую и упругую структуру, обладает впечатляющим набором целебных свойств, изобилует богатым набором минералов и витаминов; Хвоя имеет желанную темно-зеленую окраску, часто с голубоватым оттенком, и обладает удивительно мягкой текстурой; Хвоя растет пучками; Ветви отличаются утолщенностью; Ствол характеризуется прямым и серо-коричневым внешним видом; Корневая система может похвастаться внушительной силой; Корень имеет стержневую форму, а боковые ветви простираются наружу; Вегетационный период короткий, длится не более полутора месяцев; Классифицируется как моноэкийный двуполый вид, причем на одном дереве присутствуют шишки обоих полов; Опыление происходит с помощью ветра; Шишки растут в форме конуса длиной до 10 мм; Цветение и опыление обычно происходят в июне; Шишки имеют внушительный размер, яйцеобразную форму, сначала пурпурного оттенка, затем переходящего в коричневатый; Ширина шишек колеблется от 5 до 8 см, а длина достигает 13 см, с плотной чешуей; Шишки начинают плодоносить после 60 лет, не раньше; Процесс созревания шишек длится до 15 месяцев, после чего они естественным образом отделяются от дерева; Дерево цветет и производит семена каждые 3-10 лет; В шишках в среднем от 30 до 150 орехов, с весом 25 грамм на 100 орехов. Если ботанический экземпляр находится в плодородной почве, активно питается и ухаживается, то наступление плодоношения ускоряется примерно в три раза. В естественных условиях, например, шишки на хвойном дереве появляются только по истечении четырех десятилетий, со средней частотой раз в семь лет. В контролируемых условиях выращивания это же событие происходит всего через пятнадцать лет, с частотой один раз в два с половиной года. Сибирская сосна - один из самых древних древовидных видов на планете и может существовать до восьми веков. Она обладает замечательной устойчивостью к холоду и может процветать в большинстве климатических зон. Как декоративное растение, сибирская сосна является достоинством ландшафтного дизайна, а также популярна при создании частных зон отдыха. Кроме того, она обладает лекарственными свойствами, которые помогают в лечении различных недугов и укреплении иммунной системы. Разновидности кедровой сосны европейской В России в природе распространена сибирская порода сосны. В природе существуют и другие виды сосны, такие как корейская, европейская и стеническая, которая напоминает кустарниковое дерево с многоствольной кроной. Корейский вид, также известный как маньчжурский или дальневосточный, может вырастать до 50 метров в высоту и иметь диаметр до 2 метров. Его устойчивость к ветрам заслуживает внимания, и он процветает на легких и плодородных почвах. Однако застойная вода может негативно повлиять на его развитие. Существует несколько сортов и подвидов корейской породы, но наиболее распространенными являются Суланж корейский, Сильвенская сосна и Моррис Блю. Суланж корейский - это сорт, который может вырастать до 40 метров в высоту и имеет зеленую хвою с голубоватым отливом. Кора имеет хорошую плотность и ажурный вид. Плодоношение начинается примерно через 15 лет, и он хорошо растет в городских условиях с их загрязненным воздухом. Ее часто используют для украшения парков и скверов. Сосна Сильвен - декоративный сорт с кроной пирамидального типа, длинными изогнутыми иглами и голубой хвоей с серебристым отливом. Дерево может достичь высоты 2,5 метра и диаметра 1,2 метра всего за 10 лет. Несмотря на отличную холодостойкость, растение требует плодородной почвы, а застой воды может привести к повреждениям и болезням. Morris Blue - выносливый сорт, выведенный селекционерами из Пенсильвании. У него плотная кора и голубая хвоя с серебристым отливом. Дерево может расти до 20 сантиметров в год и достигать 350 сантиметров в высоту, диаметр кроны - до 1,8 метра. В отличие от других видов, оно не растет активно в городах и прихотливо к чистоте воздуха и солнечному свету. Плохо переносит застой воды, а максимальная продолжительность его жизни составляет 120 лет. Кедровая сосна европейская в России представлена в основном сортом Pinus cembra Glauca Compacta ("Глаука компакта"), который был выведен в Нидерландах. Это карликовая сосна медленнорастущего типа с голубоватой хвоей. Она хорошо растет в городской среде, но в естественной среде ее можно увидеть только в горных районах, которые находятся не ниже 1300 метров над уровнем моря. Глаука вырастает максимум до 2,5 метров, при диаметре около 1 метра, и живет очень долго - до 1000 лет. Как правильно выбрать кедровую сосну для вашего сада Предпочтительнее приобретать молодые растения в специализированных питомниках, где они содержатся, так как это гарантирует, что они будут здоровыми и неповрежденными в процессе пересадки и свободными от любых болезней растений. Если саженец был выращен в земле, он должен быть с большим корневым комом, а корни должны быть без каких-либо повреждений. Деревья, возраст которых не превышает трех лет, лучше укореняются, а их высота не должна превышать трех метров, в то время как минимальная высота дерева должна составлять тридцать сантиметров. При визуальном осмотре необходимо обратить внимание на здоровый насыщенный цвет хвои, равномерность ее распределения по дереву, отсутствие каких-либо сухих веток, а также правильно сформированную форму кроны. Как посадить кедровую сосну европейскую Здесь мы расскажем о правильной методике выращивания кедровой сосны. Для успешного выращивания нужна плодородная почва и достаточно места. Выбирайте молодые саженцы с закрытой корневой системой и сажайте их с интервалом 5-6 метров. В процессе посадки заполните ямы плодородной почвой и компостом, укройте корни почвой и обильно полейте растения. Кедровая сосна европейская не требует особого ухода. Для размножения необходимо подготовить место, выбрать подходящий саженец и обеспечить своевременный уход. Яму глубиной 1 метр и шириной 1,8 метра заполните плодородной почвой и компостом. Извлеките саженец из контейнера, поместите в ведро с теплой водой. После чего корневую систему расправьте и поместите в посадочную яму. Не забудьте полить растение теплой водой и мульчируйте почву после впитывания воды. Подготовка саженца и посадочного участка Приобретая саженец кедровой сосны, рекомендуется приобретать его в питомнике с закрытой корневой системой. Это даст растению возможность быстро акклиматизироваться в новых условиях и сформировать мощную корневую систему. Кроме того, саженец в горшке можно высаживать в течение весеннего, летнего и осеннего сезонов. Для лучшего укоренения важно приобрести саженец европейской кедровой сосны не старше трех лет. Для выращивания хвои и придания ей насыщенного оттенка выберите для посадки открытое и хорошо освещенное место. Кедровая сосна европейская не требовательна к составу почвы, но лучше развивается на плодородной почве. При посадке создайте почвенную смесь, состоящую из песка, глины и дерновой земли в соотношении 2:1:1. Если почва тяжелый суглинок, перед посадкой уложите слой песка или битого кирпича толщиной 20 см для дренажа. Последующий уход за кедровой сосной европейской Полив Кедровая сосна европейская, хвойное дерево, способное переносить засуху, процветает как в засушливой, так и во влажной почве. Требования к поливу минимальны, обильный полив необходим только в период набухания почек ранней весной. Каждому молодому растению требуется не менее 50 литров воды. В летнюю жару кедровая сосна может выиграть от полива дождеванием, чтобы повысить влажность воздуха и наполнить его ароматом сосны, а также придать иголкам здоровый и ухоженный вид. Подкормка Вечнозеленый красавец не переносит азотистых удобрений, от них не развивается корневая система. Поэтому азот в качестве подкормки исключают. Но, чтобы сосна кедровая европейская не замерзла и хорошо развивалась, ее можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Когда речь идет о выращивании вечнозеленых красавцев, важно помнить, что следует избегать азотных удобрений, так как они могут затормозить развитие корневой системы. Для обеспечения оптимального роста рекомендуется исключить азот в качестве удобрения. Однако, чтобы предотвратить подмерзание сосны кедровой европейской и способствовать здоровому развитию, в качестве альтернативы можно использовать фосфорно-калийные удобрения. Обрезка Сосна кедровая европейская, как правило, не требует значительной обрезки, за исключением нескольких особых случаев. Санитарная обрезка необходима для удаления поврежденных, не перезимовавших или больных побегов. Кроме того, обрезка молодых однолетних побегов до половины их длины может увеличить густоту кроны дерева. И наконец, осторожное выламывание однолетних побегов может замедлить рост как самого дерева, так и его ветвей. Регулярная обрезка этих хвойных деревьев, как правило, не требуется, ее проводят только в случае необходимости, обычно для формирования более красивой и густой кроны путем укорачивания однолетних приростов наполовину. Важно своевременно удалять все старые, засохшие или поврежденные ветви деревьев для поддержания их здоровья. Подготовка к зиме кедровой сосны европейской Этот сорт кедровой сосны обладает удивительной способностью выдерживать экстремально низкие температуры, что делает его очень устойчивым к морозам. Полностью взрослые экземпляры способны легко переносить даже самые сильные морозы. Однако стоит отметить, что молодые растения все еще могут быть уязвимы к суровым условиям холодного времени года, поэтому настоятельно рекомендуется обеспечить им надлежащую защиту. Для защиты молодых растений от стихии можно использовать лапник из сосны или ели. Альтернативным вариантом может быть использование дышащего нетканого материала, который наносится на растения после наступления первых заморозков. Распространенные болезни и вредители кедровой сосны европейской Этот конкретный вид сосны может похвастаться удивительно крепкой иммунной системой. Однако в тех случаях, когда сельскохозяйственные протоколы не соблюдаются досконально, или когда возникают неблагоприятные погодные условия, эта хвойная культура остается восприимчивой к различным заболеваниям. Одним из наиболее распространенных заболеваний является ржавчина, которая проявляется в виде небольших желтых волдырей на листве, которые в конечном итоге превращаются в белый порошок. Эта грибковая инфекция наиболее активно распространяется в теплую, влажную погоду и обычно размножается сорняками. Поэтому своевременное удаление этих сорняков имеет первостепенное значение. Для спасения сосны необходимо использовать специализированные фунгициды. Смоляной рак - еще одно распространенное заболевание, которое проявляется в виде белой пленки на коре. Со временем он вызывает деформацию и увядание почек и молодых побегов, что приводит к полному усыханию растения и значительному ослаблению его иммунной системы. К сожалению, не существует известного лекарства от смоляного рака, и пораженное хвойное дерево должно быть полностью выкорчевано и сожжено. Еловый клещ, с другой стороны, является паразитом, который питается соками молодых иголок. Хвоя постепенно теряет цвет и влагу и в конце концов засыхает. Аналогично, паутинный клещ питается соками растений, вызывая пожелтение и высыхание хвои, а также образуя тонкую паутину на посадках. Сосновая тля представляет собой особенно вредную группу мелких насекомых, которые массово нападают на деревья. Эти вредители высасывают жизненные силы из растительности, делая ее очень хрупкой. Насекомое хермес также довольно маленькое, и его трудно обнаружить. Когда эти паразиты нападают, они образуют пушистые серо-белые комки на хвое. Стоит отметить, что червецы поражают исключительно молодые посадки. Еще одна угроза - метлическая моль, которая питается хвоей и высасывает содержимое из свежих бутонов. Этот вредитель обычно нападает на посадки весной. Личинки моли представляют значительную опасность для сосен. Эти мелкие гусеницы появляются на деревьях в августе и могут съесть всю хвою и почки. Короеды - вездесущие вредители, которые глубоко проникают в кору деревьев, оставляя после себя отверстия, в которые они откладывают яйца. Наконец, еловая ложная моль - это крошечное насекомое, которое часто поселяется у основания молодых побегов. Она провоцирует преждевременное сбрасывание хвои и выделяет медовую росу, которая является благоприятной средой для роста сажистого грибка. Этот грибок значительно снижает эстетическую привлекательность хвойных насаждений и мешает полноценному процессу фотосинтеза. Если хвойная растительность поражена насекомыми, вы обязаны оперативно применить инсектицидные препараты. Фуфанон, Актара, Актеллик и Конфидор - это лучшие варианты, которые стоит рассмотреть. Рекомендуется провести несколько обработок с интервалом в несколько дней. Обратите внимание, что в качестве профилактики можно также использовать покупные инсектициды и фунгициды. Хвойные растения следует опрыскивать указанными препаратами не менее трех раз за сезон. Крайне важно проводить такие профилактические обработки ранней весной. Как предотвратить и лечить болезни и вредителей, поражающих кедровую сосну европейскую Чтобы отпугнуть вредителей от заселения сосен, рекомендуется высаживать поблизости ароматические растения. К таким ароматным растениям можно отнести бархатцы, касторовое масло, лаванду, мяту, шалфей и грецкий орех. Чтобы обеспечить здоровый рост растений, рекомендуется приобретать крепкие и здоровые саженцы у надежных продавцов. Ранней весной, до начала сокодвижения, рекомендуется нанести на молодое растение медьсодержащий раствор. Кроме того, для предотвращения испарения воды и обогащения почвы полезно мульчировать корневище. Очень важно быстро удалить и сжечь зараженную или опавшую хвою. Для профилактики молодые кедровые сосны опрыскивают фунгицидами широкого спектра действия весной и осенью. Это помогает сдержать рост вредных грибков и бактерий, которые могут привести к заболеваниям растений. Очень важно принимать упреждающие меры, чтобы вредители и болезни не причиняли вреда соснам. Следуя этим советам, можно обеспечить здоровье и процветание деревьев на долгие годы. Как размножать кедровую сосну европейскую Размножение кедра представляет собой сложную задачу при использовании черенков, особенно декоративных сортов. Прививка оказывается более эффективным методом размножения. При размножении европейского кедра наиболее эффективным способом являются семена. Тем не менее, эти семена находятся в состоянии глубокого покоя, окутаны толстым панцирем, и для их созревания требуется два полных года. Стратификация оказывается ключом к достижению наивысших показателей всхожести, поскольку этот процесс активизирует гормональный состав и повышает уровень сахара в растении. Стратификация включает в себя посев семян в контейнеры, заполненные песком, при температуре 5 градусов Цельсия. После завершения стратификации семена высевают либо в теплицах, либо в открытом грунте, при этом необходимо позаботиться о том, чтобы накрыть их пленкой. Хотя этот процесс весьма обременителен, молодые деревья можно приобрести в специализированных питомниках вместо того, чтобы заниматься сложной задачей размножения. Учитывая низкий процент приживаемости, семенное размножение, несомненно, является лучшим вариантом для европейской кедровой сосны. Для появления здоровых саженцев семена должны пройти стратификацию, для чего их помещают в контейнер, наполненный влажным песком. Затем этот контейнер выдерживается в прохладном помещении с температурой не выше +5 °C в течение 2-3 месяцев. Полученные семена можно высевать в теплице, так как при посеве в открытый грунт всхожесть снижается на 50%. Выращивание кедровой сосны в теплицах дает множество преимуществ, включая защиту от морозов, грызунов и болезней. Стоит отметить, что размножение кедровой сосны из семян - это длительный и трудоемкий процесс. Поэтому начинающим садоводам рекомендуется приобретать саженцы, выращенные в питомниках, а не заниматься размножением. Примеры в ландшафтном дизайне Кедр европейский - это вид деревьев, который находит широкое применение в одиночных посадках и в сочетании с другими деревьями. При использовании в сложных композициях этот вид образует гармоничный союз с лиственными деревьями, такими как береза, и с другими видами, включая рододендрон, дуб, лиственницу, рябину и можжевельник. Европейский кедр также хорошо подходит для посадки вблизи водоемов и часто используется в качестве живой изгороди или бордюра для разграничения территорий или обозначения дорожек. Идеальным решением для формирования живой изгороди будет использование карликовых видов кедра, хотя важно учитывать, что эти деревья должны быть посажены на минимальном расстоянии друг от друга. Что касается альпийских рокариев, то карликовые декоративные породы представляют собой фантастическое дополнение к любому дизайну. Для достижения оптимального результата сосны следует сочетать с россыпью камней и размещать на возвышенных участках. Включив в свой ландшафт европейский кедр, вы сможете придать своему дизайну сложность и разнообразие. Этот вид деревьев предлагает уникальную эстетику, которую трудно повторить с помощью других видов, а его универсальность делает его отличным выбором для любого ландшафтного проекта. Креативные способы включения кедровой сосны европейской в ландшафтный дизайн Хвойные деревья, посаженные на приусадебном участке таким образом, что они имитируют естественные уголки дикой природы, представляют собой великолепное зрелище. Клумбу украшают валуны, искусственно покрытые лишайниками и мхом. Чтобы подчеркнуть естественность живой природы, деревья посажены без симметрии. Европейская каменная сосна не только придает красоту ландшафтному дизайну, но и приносит огромную пользу здоровью. Ее орехи и целебный сосновый аромат бодрят организм и укрепляют его защиту от различных недугов. Лучшие растения-компаньоны для кедровой сосны европейской Эстетическая привлекательность и экологическая гармония - важнейшие факторы, которые необходимо учитывать при проектировании ботанического сада. Взаимодействие между хвойными и лиственными деревьями должно быть тщательно сбалансировано для достижения естественной совместимости. Вечнозеленые деревья, такие как ели, сосны и кедры, создают потрясающий фон, а лиственные деревья, такие как липы, березы и клены, придают красивый осенний оттенок, образуя великолепный ковер на земле. При посадке необходимо помнить о ветрозащите и тени, которую дают хвойные деревья в яркие солнечные дни, а такие цветы, как люпины, лучше всего расцветают при посадке с северной стороны дерева. Хвойный массив, в котором преобладают только сосны, кедры и ели, может быть губителен для самих деревьев. Эти породы склонны образовывать плотный хвойный покров на земле, создавая недостаток кислорода и способствуя росту патогенной флоры. Эту ситуацию можно исправить, добавив липы, которые не только обогащают почву азотными соединениями и минеральными солями, но и восстанавливают плодородие почвы, покрывая ее опавшей листвой. Если целью является насыщение азотом, то посадка ольхи - еще один отличный вариант. Высокозольные и быстро разлагающиеся листья ольхи являются отличным удобрением для хвойной почвы. Однако лучшим сочетанием для процветающего ботанического сада является трио из кедра, березы и осины. Кедры лучше всего растут в легкой тени берез или осин, которые выполняют функцию защитников кедрового подроста, оберегая его от сухих ветров и ранних заморозков до периода созревания. Березы также препятствуют распространению корневой губки - болезни, поражающей хвойные деревья. К тому времени, когда кедр достигнет зрелости через 80-100 лет, береза завершит свой жизненный цикл, и ее смерть проложит путь для нового роста и красоты. Кедры очень универсальны, и со временем видовая картина может неоднократно трансформироваться с помощью дополнительных растений, таких как розы, рододендроны и альпийские цветы. Уделяя пристальное внимание балансу хвойных и лиственных деревьев, можно создать потрясающий и гармоничный ботанический сад, который будет не только эстетически привлекательным, но и экологически безопасным. ..
Хвойное декоративное растение, полюбившееся дачникам за простоту выращивания и ухода. Обладает сильным иммунитетом, устойчивостью к разным недугам и вредителям. Выглядит Аживописно в своем природном виде, и после придания особой формы. Рассказываем начинающим садоводам, как правильно подстригать его. Когда и с какой периодичностью обрезать деревья туи Зависит от намерений садовода. Оздоровительно-профилактическую стрижку проводят по необходимости (оптимально весенний и осенний период). А формирующую лучше назначить на конец весны-начало лета. Что учесть: Скорость роста и природную форму сорта. Ожидание и реальность могут не совпасть. Основательная подрезка в конце августа, когда сок уходит вниз, поможет контролировать рост дерева. Для ускорения развития показано обрезать по весне (после появления почек). Тотальную обрезку осуществляйте, когда туя находится в покое. А с началом весны новые ростки перекроют срезы. Живую изгородь укорачивайте после цветения. Главное успеть до середины лета, чтобы у растения было время восстановить силы к осенним холодам. Не выбирайте для работы дождливый день - ранки будут заживать дольше. Омолаживающую обработку не проводят: молодой прирост не появляется на старых побегах. Можно ли обрезать тую ранней весной? Есть риск нарушить естественный процесс вегетации. Дождитесь появления первых почек. Необходимые инструменты для обрезки туи Понадобится индивидуальная защита: перчатки, очки. Надевайте рабочую одежду или ту, которую не жалко испачкать. Приготовьте: секатор (для тонких побегов), садовые ножницы (чтобы работать с фрагментами толщиной 1,5-3 см), лучковую пилу (ветвям толщиной от 3 см). Стричь нужно качественно заточенными инструментами. Тупыми легко травмировать дерево. Дезинфицируйте лезвия после каждого среза, чтобы исключить распространение бактерий и болезней. Удаление старых и мертвых веток Туи известны своим иммунитетом, поэтому отмирающий или занедуживший побег лучше обрезать сразу. Правильно делать это постепенно, двигаясь от кончика к основанию, пока не дойдете до зеленого среза. В крайнем случае режьте у самого основания. Избавляйтесь от больных веток подальше от здоровых деревьев, не кладите их в компост. Три веские причины для обрезки туи Неопрятный вид. Избавляйтесь от кривых, слабых, хаотично растущих веток. Регулярно подстригайте крону. Излишняя высота. Укорачивайте лидера не более, чем на треть. Туя нового лидера не образует, им будет самая высокая ветвь из оставшихся. Дерево разрослось вширь. Если картина терпимая, сделайте выборочную обрезку: укоротите или удалите самые длинные побеги. Если растение сильно запущено, режьте лишнее по необходимости. 7 распространенных ошибок при обрезке туи Удаление старых ветвей. На их восстановление может понадобиться несколько лет. Следует стричь молодые, быстрорастущие ветки. Чересчур обширная площадь стрижки, свыше 35% побегов. Ликвидация горизонтально растущих ветвей. Избавляемся от них, при болезни/отмирании. Надрезы слишком близко к почке или далеко от нее. Правильно брать на 15 см выше почки. Плохо заточенные, грязные инструменты. Следите за остротой и стерильностью, во избежание занесения инфекции. Если стричь неравномерно, общая картина может испортиться. Неверная обработка верхушки. Разрешается её обрезайте в случае, если планируете остановить рост ввысь. Сорта и потребность в обрезке Обрезка бывает санитарная (убираем больные, сухие, поврежденные ветви) и формирующая (придаем дереву желанный облик). Во второй нуждаются не все сорта: у них есть своя форма от природы (конус, шар). Садоводу остается выравнивать и прореживать. Обращаем внимание, что у разных видов отличается темп роста. Например, Смарагд прибавляет 10 см за год и может ограничиться одной обрезкой, в то время как Брабант по 25 см и стрижки нужно две. Санитарную обработку игнорировать нельзя. Сухие, желтые, вялые веточки должны регулярно подстригаться. Наиболее популярна в России Туя западная. Излюбленные вышеупомянутые Брабант (Brabant) и Смарагд (Smaragd). А также: Вудварди, Колумна, Холмструп, Даника. В том числе в Москве и МО. Формирование, схемы обрезки Туе придают различные формы, для большей эстетики. Вариантов много: от геометрических фигур до целых композиций. В этом вопросе опирайтесь на сорт. Есть низкорослые и высокорослые, с разными природными формами. Выбирайте с учетом того, какую фигуру вы захотите получить в будущем. Рекомендуем начать с геометрии. Набейте руку на этом, а далее экспериментируйте. Варианты стрижки туи: Изгородь. После посадки обрежьте от верхушек ростков примерно 30% (для роста вширь). Через год подравняйте макушки по нужному уровню. Топиарная обрезка. Иначе - формировка. Это как раз те фигуры, о которых мы упомянули выше. Подсказка: простейшими в исполнении являются шар, куб, пирамида. Сложной считается спираль. Когда можно начинать формировать Когда обрезать туи, чтобы получить желанную форму? Дождитесь, когда дерево окончательно окрепнет. Ему должно быть не менее 6 лет. Молодому кустику бесполезно пытаться придать форму. Такая масштабная обрезка - стресс для растения, и нужно быть уверенным, что оно успешно его перенесет. Можно ли срезать верхушку В некоторых случаях обязательно. Например, когда собираетесь придать определенную форму кроне, уменьшить высоту и т.д. Если хотите, чтобы туя росла не ввысь, а вширь, регулярно стригите макушку. Не бойтесь навредить растению такой манипуляцией. Но учтите, после обрезания верхушки, дороги назад не будет - вы остановите восходящий рост. Поэтому подходите к вопросу внимательно. Обрезка в виде конуса Одна из самых распространенных форм, в исполнении незамысловата. Три рейки, которые на 15 см выше самого дерева, расположите как шалаш вокруг туи. Сверху закрепите. Следите, чтобы ствол был ровно по центру, а рейки одинаково плотно прилегали. Постепенно подрезайте ветви, выходящие за обозначенные границы. Главное не спешить, чтобы не убрать лишнего. После уберите каркас, обработайте верхушку и низ. Отойдя на расстояние, оцените результат. При необходимости исправьте недочеты. Обрезка в виде шара Выбираем для работы шаровидные сорта: Вудварди, Вотерфилд, Тедди, и множество других: Верхушку подрезаем, чтобы активнее начали расти боковые ветки. Убираем стебли, которые выбиваются из общего вида. Для профилактики примените стимулятор роста “ЭПИН-экстра”, а через 10 дней “Циркон”. Пока крона будет разрастаться и “круглеть”, вам останется только поддерживать форму. Можно для этих целей использовать трафарет. Обрезка в виде пирамиды Стрижка туи Брабант, Смарагд и Холмструп часто выполняется по этой фигуре. Их природная форма близка к тому, что нам нужно будет получить в результате. Технология схожа с конусом. Сколько граней планируете сделать у пирамиды, столько берите и реек (обычно это около 6 штук). Рейки соединяем у предполагаемой вершины, убираем лишние ветки. Важно одновременно равнять все грани, чтобы избежать асимметрии. Обрезка в виде спирали Для этой формы заготавливайте прямой штамб, убирая лишние молодые стволы. Вам понадобится трафаретная лента и баллончик с краской: Крону от верхушки до низа оборачиваем лентой по спирали. Крепко зафиксируйте концы ленты, чтобы рисунок не был нарушен. Баллончиком рисуем линию по трафарету. Хорошо заточенным инструментом работаем параллельно линии витка. Не срезаем сразу слишком много. Двигаемся постепенно. Стрижем ровно по разметке, следим за плавными переходами. Снимите ленту, оцените результат. Лучше всего это делать с расстояния. Другие фигуры туи Яйцо: Хороший вариант для многих шаровидных сортов (например, Вагнери и Смарагд). Горизонтально срезаем верхушку. С помощью полуовального трафарета выстригаем ветви по форме. Следим за плавными переходами. Колонна: Легко трансформируется в конус, спираль или пирамиду (в случае, если что-то пойдет не по плану). Для такой фигуры отлично подойдет сорт Колумна. Алгоритм действий чуть сложнее, чем в случае с предыдущим вариантом: Деревянными рейками окружите тую (как забором). При этом учтите необходимый вам диаметр. Закрепите конструкцию. Металлическим кольцом или подручными средствами. Следите, чтобы ствол был расположен ровно по центру, иначе форма будет нарушена. Удалите ветки, которые торчат. Тщательно ножницами обработайте крону вдоль реек, в результате нужно получить ровную линию без пробелов и искривлений. Верхушку делаем горизонтальной, плоской. Если сразу не удается сделать правильный срез макушки, не паникуйте и не убирайте слишком много. Подождите, пока верхушка обрастет, потом выровняйте. Куб из туи Отдавайте предпочтение низкорослым шарообразным сортам. На земле наметьте квадрат нужного размера, по углам расположите рейки, их соедините досками. Стрижку начинайте с верхушки, потом боковые стороны. В конце снимите трафарет, проверьте результат. Прореживание и поддержание туй Когда крона уже полностью сформирована, перед садоводом стоит задача сохранить ее должный внешний вид. Это делается с помощью поддерживающей стрижки, которую проводят в летний период, когда растут молодые веточки, нарушающие общую картину. Избегайте загущения: Определите фронт работ, найдите проблемные участи. Уберите сухие, вялые, поврежденные, больные веточки. Осмотрите крону, слишком густые участки равномерно проредите, для хорошего распределения воздуха и света. На ваше усмотрение можно “укоротить” растение, подрезав вершину до нужных вам параметров. Уберите ветки, которые выбиваются из общего внешнего вида. Как ухаживать за туями после стрижки? Полив сразу после процедуры: 10 л воды на каждое молодое деревце. Для взрослых больше - 50 л. Небольшие срезы заживут самостоятельно, если они были выполнены в правильной технике с использованием хорошо заточенного инструмента. Будет выделяться смола, это норма, она способствует заживлению. Если туя ослаблена, изолируйте ранки после удаления больших веток. Можно применить замазку (“РанНет”) или вар садовый (“Садовник”). Эти средства будут препятствовать попаданию инфекции. В их составе нет хвойной смолы, поэтому ее недостаток можно восполнить биобальзамом “Robin Green”. Когда вегетация растения замедляется, необходимо простимулировать процесс пробуждения спящих почек. Используйте комплексное минеральное удобрение “Кемира универсал” (100 г:1 кв. м). В летний период рекомендуется опрыскивание сначала регулятором роста “ЭПИН-экстра” (для поддержания иммунитета), а через 10 дней “Цирконом” (для улучшения цветения и подавления вирусов). Заключение Применяя рекомендации по уходу за туей вы продлите ей жизнь в качестве украшения сада. Поддерживайте ее внешний вид опрятным, подстригайте крону, в срок вносите удобрения, укрепляйте иммунитет дерева. ..
Виноград - излюбленная культура среди опытных и новоиспеченных дачников. Если грамотно за ней ухаживать, она стабильно будет радовать вкусным и обильным урожаем. Не зная принципов и последовательности действий, есть риск лишиться приплода или потерять растение. В нашей статье опишем, как сделать обрезку винограда, зачем она требуется и какие есть нюансы. Обрезка винограда Ошибочно полагать, что чем большую площадь занимает насаждение, тем лучше будет плодоносить. Напротив, влага, свет, кислород и питательные элементы распределяются неравномерно. Эта процедура необходима для: стимуляции роста; увеличения урожая и его качества; формирования лозы; омоложения и повышения продолжительности существования куста; удаления обветшалых, дефектных, больных ветвей; укрепления иммунитета; возрастания зимостойкости. Когда обрезать Приготовления начинаются осенью: урезаем побеги так, чтобы был “резерв” почек, на случай, если часть из них замерзнет. Такой ход доступен только тем местностям, где морозы не лютые. Главное не опускать этот критерий, поскольку растение после такого вмешательства уязвимо, и может не успеть восстановиться до наступления холодов. Можно приступать примерно в марте-апреле, когда на столбиках термометров +5-6 градусов, но зависит от вашего региона: если холода затянулись, даты могут сдвинуться. Но и медлить не стоит, максимум - до раскрытия почек, картинка ниже. Как правильно обрезать виноград для начинающих Прежде чем начинать, точно определите возраст куста, схему формирования, подготовьте рабочий инвентарь. Вам понадобится: секатор (для ветвей, толщиной до 1.5 см). Для более взрослых и толстых фрагментов (до 8 см) пригодится лучковая пила или ножовка. Окулировочный нож для глазков. Основные правила обрезки винограда, инструкция Рекомендации, какие следует соблюсти: стерильный, острый инструмент; двигаемся от почки, а не к ней; плодовая стрелка располагается выше сучка замещения; лоза обрабатывается с одной стороны; плодовая стрелка срезается по междоузлию примерно на 3 см повыше глазка; на один побег рассчитывайте не больше 16 зачатков, всего около 45; весной срез ведется под углом 45 градусов, осенью перпендикулярно. Подготовка куста Когда дело доходит до подготовки куста к обрезке винограда, есть несколько основных правил, которые всегда следует соблюдать. Во-первых, в первую очередь следует удалить всю мертвую или больную древесину, так как это может вызвать проблемы в будущем. Во-вторых, хорошая техника обрезки гарантирует, что лозы расположены правильно и имеют достаточно места для роста. И наконец, не забывайте обрезать новые побеги и удалять лишнюю листву или растительность, препятствующую циркуляции воздуха — это поможет виноградной лозе процветать Особенности обрезки винограда в разное время Чтобы не нанести культуре вред, соблюдайте сроки проведения процедуры в каждый сезон. Летом Обработка куста поможет избежать излишнего загущения, что станет залогом насыщения светом и получения хорошего урожая. Поскольку лоза направит свои силы на плоды. Характерные особенности: в начале лета убирается лишняя поросль (побеги к этому времени должны быть не более 15 см); в июле проводится пинцировка (прищипка), это стимулирует цветение; периодически удаляйте боковые ростки, чтобы они не забирали свет, влагу и питание; в августе проводят чеканку. Весной Осуществляется формирование лозы. Пусть вас не пугает выделение патоки. При правильном срезе (от глазка), растение не пострадает. Обращаем внимание на температурный режим примерно 5-6 градусов тепла, и отсутствие ночных заморозков лучше всего подходит обрезка винограда в марте. Процедуру проводим до того, как почки успеют распуститься. В первую очередь удаляются ветви, принесшие плоды в предыдущий сезон, оставляем 3-4 плодовые стрелки. Рекомендуется обрезать: раннеспелые и среднеспелые сорта, те, что обладают низкой устойчивостью к морозам и укрываемые на зимовку. За счет весенней обработки правильно и систематизировано формируются зачатки. Как результат - качественные ягоды. Вся энергия в лозе распределяется правильно (на плоды) и равномерно, если убрать молодые побеги. Весенней обрезкой нельзя пренебрегать. Это чревато тем, что куст будет загущаться, а урожай скудеть и мельчать. Виноград может потерять свои сортовые качества. Распространенные ошибки Приведем популярные упущения. “Пожалели”, не стали сильно резать. Часто начинающие садоводы пугаются, что после обработки куст “лысый”, переживают, что отсекли лишнего. Эти страхи напрасны: во время срезания, лишь укорачиваются верхушки ростков, чтобы они слишком бурно не разрастались и не лишали друг друга света, который важен для качественного урожая. Удалили не те фрагменты растения. Так можно потерять функциональные части. Неверная длина обрезки. Ориентируйтесь на показатель: чем толще лоза, тем больше остается длина. Несвоевременное проведение процедуры. Несоблюдение сроков может влиять губительно. Пренебрежение пасынкованием. Боковые отростки непременно нужно убирать, они мешают развитию функциональных частей. Обрезка поврежденного винограда Весной виноградаря может ждать неприятный сюрприз: культура пострадала во время зимних холодов. Можно попытаться спасти положение. Рассмотрим распространенные варианты. Кусты замерзли Если вы обнаружили такую картину, первым делом проверьте, в каком состоянии почки. Для этого сделайте небольшие надрезы на них (от основания в сторону верхушки ветки). Если внутри они зеленые, значит хорошо. А вот черный или бурый цвет говорит о существенном повреждении. Подсчитайте, сколько зачатков погибло. В случае, если потеря составляет менее 80%, при формировке оставляйте больше глазков, чем предусмотрено по вашему алгоритму. Если же процент гибели выше, проведите двухэтапную санитарную обрезку: уберите замерзшие ветки и несущие рукава, а когда появится зелень, избавьтесь от ненужной. При поражении 100%, обратите внимание на пасынки, чаще всего они стойко переживают морозы. Но если и там не найдете пригодных, попробуйте сделать плодоносящие звенья. Для этого используйте жирующие побеги или молодую поросль. Когда дело совсем плохо и отмерла вся надземная часть, делают срез на черную голову. Но мера эта радикальная и принимается в случае, если это действительно необходимо. Подразумевает работу практически с нуля. Как это сделать: раскопайте куст на глубину примерно 25 см, удалите весь омертвевший фрагмент, у вас останется небольшой пенек. Его не закапывайте, пока не появятся новые ростки. Из них сохраните три сильнейших, и парочку про запас, остальные удалите. Когда побеги перерастут уровень ямы, их можно аккуратно прикопать. У вас начнет расти новая лоза. Обморожение корневой системы Если зима была морозная, а снега мало. В таком случае раскопайте приствольный круг, чтобы подобраться к корням для проверки. Сделайте насечки, у здоровых срез будет белый, у тех, что отмерзли - коричневый. Если вы видите, что диаметр порчи корешков не более 2.5мм, поводов для переживаний нет. К следующему году все придет в норму. Но, чтобы помочь растению реабилитироваться, укоротите плодоносящие ветви. Весенний град Природное явление которое тоже может навредить. Если утрачена значительная доля листвы, обрежьте молодняк, оставив пару почек. Из них потом вырастут побеги, которые в дальнейшем надо проредить. Эта манипуляция поможет активизироваться запасным зачаткам, которые принесут урожай на будущий год. Резкое похолодание Если пострадала лоза, отсеките прошлогодние ветки покороче, чтобы простимулировать другие ростки и разбудить спящие глазки. Если частично замерзла зелень и цветы, укоротите однолетние отростки. Аналогично, проснутся спящие зачатки и это поможет восстановить какую-то часть приплода. При условии, что подмерзли некоторые листья и верхние фрагменты ветвей, можно не проводить специальной обрезки. Как ухаживать за виноградам по годам Первый год выращивания Цель виноградаря в этот период заключается в сохранении двух нижних глазков (остальные ликвидируются). Из них вырастут побеги, которые нужно направить и подвязать в противоположные стороны. В начале осени, после листопада (обязательно именно в это время, не раньше), эти ростки укорачивают таким образом: одному оставляют два зачатка, другому четыре. Второй год выращивания Весной сохраняем два отростка, с 3-5 почками. Осенью две из них обрезаем, чтобы получить стрелку плодоношения и сучок замещения. Третий год выращивания В августе делаем чеканку, отрезаем стебли на 15-20 см. Осенью, когда опадут листья, подрезаем четыре крайних вертикальных побега, плодоносивших в сезон, а также часть рукава. На каждом плече будет одно звено с двумя отпрысками, расположенными вертикально. Тот, что ближе к центру, укорачивают оставив два глазка. Второму - четыре. Еще пару запасных почек можно оставить на тот случай, если какие-то погибнут зимой. Лучшие методы формирования куста Делятся на штамбовые (для устойчивых к морозам сортов, которые на зиму не укрывают) и бесштамбовые (которые укрывают на зимовку). Ниже мы расскажем основные правила и особенности каждого способа. Штамбовый Метод подходит для высокорослых сортов, в краях, где зимы теплые. Особи, сформированные таким образом, нетребовательны в уходе, а урожайность повышается почти на половину. Способ подразумевает постепенное получение ствола (высотой до метра), и отходящие от него ветки. Разберем по годам: Мощнейшему побегу сохраняем две добротных почки. Росток, из которого планируем сформировать штамб, уменьшаем до 50-90 см. Резервному оставляем два зачатка. Летом сделать подвязку молодой поросли, в конце сезона провести пинцировку. На нашем штамбе спиливаем все ветки, кроме двух верхних. Их укорачиваем до двух глазков, и подвязываем, направляя в противоположные стороны друг от друга. Летом у вас прибавятся четыре лозы. Осенью две нижних подрезаем до двух почек, а верхним оставляем от 5 до 15 (из них в будущем сформируются стрелки плодоношения). Обрезаем верхние рукава и удаляем ненужную поросль. Убираем ветви, которые не относятся к основным функциональным. Сучок замещения укорачиваем до двух зачатков, а плодовую стрелку до семи. В будущем выполняйте поддерживающие обрезки, чтобы куст выглядел опрятно и не был загущенным. Бесштамбовый Более быстрый в реализации метод. Хватит трех лет для формировки. Но по качеству и количеству урожая способ не уступает штамбовому. Подходит для холодных краев, где виноград укрывают на зиму. Порядок действий по годам следующийбираем поврежденные и деформированные побеги. Удаляем практически всю мелкую зелень (можно до 90%). Две сильных ветки укорачиваем, оставив две почки и +3 см над ними. Срезаем около половины поросли. На ветвях сохраняем два самых здоровых и крупных ростка. Именно они будут держать груз ягод. Формируем плодовые звенья. Лозу, расположенную снизу, обрезаем на два-три зачатка, верхнюю на семь-десять. Обрезка старого винограда Омолаживающая обрезка взрослого винограда проводится таким образом: срезают штамб на уровне 35-50 см, это будет способствовать снижению нагрузки, и в дальнейшем из молодой поросли сформируются рукава. Оставляют отпрыск толщиной 7-9 мм, на нем около четырех глазков и сучок замещения (из этого будет формироваться плодовое звено). Процесс омоложения проводится не в один сезон. В первый снимаем 50% нагрузки, во второй около 70%. К третьему году куст будет готов войти в прежний режим. Когда нельзя обрезать виноград Процедуру не проводят в нескольких случаях: заморозки, начавшееся распускание почек, высадка саженцев осенью. Так же например, в периоды повышенного давления болезней или когда лозы слишком молоды и нежны, чтобы выдержать энергичный процесс обрезки. В таких случаях вместо традиционной обрезки виноградари могут прибегнуть к альтернативным методам контроля роста лозы, таким как удаление листьев или прореживание побегов. Кроме того, некоторые сорта винограда могут быть более подвержены повреждениям от обрезки, чем другие, что делает ее небезопасной для них в определенных климатических или почвенных условиях. В конечном итоге, необходимо тщательно взвесить, подходит ли конкретный сорт для обрезки или нет, чтобы избежать любых потенциальных негативных последствий для выращивания и качества винограда. Уход после обрезки винограда Наша задача - как можно быстрее помочь растению восстановиться, набраться сил и энергии. Для этого: проверяйте ранки на предмет скопления жидкости, и по мере необходимости удаляйте ее, это поможет избежать гниения; рыхлите приствольные круги в радиусе 50 см, это поможет снабдить корневую систему кислородом; обязательна регулярная прополка, удобрение и полив; обработка инсектицидами и препаратами от различных заболеваний; подвязывать побеги по мере необходимости. Что делать, если виноград “плачет” Плач - это выделение пасоки в местах среза. Стоит отметить, что это нормальное явление, говорящее, что насаждение успешно пережило зиму. Просто глазки еще не проснулись, а корни уже начали сокодвижение. Но нормальным считается, если плач идет до пробуждения почек, и длится не более месяца. Дальше уже происходит утрата питательных веществ, поэтому примите меры: обработайте фунгицидным составом, ранки перекройте садовым варом (действие по принципу лейкопластыря). Упущено время весенней обрезки – что делать? Мероприятие проводят до начала сокодвижения. Если вы не успели в срок, у вас два выхода: на этот раз мероприятие отложить, либо применить метод ослепления. Суть данного подхода в том, что побеги не обрезаются. Вместо этого ликвидируют застарелые, обезвоженные, безжизненные ростки, а также ненужный молодняк. И, для непосредственного формирования куста, нужно избавиться от лишних глазков. Чтобы новая поросль не забирала себе полезные элементы. Как обрезают виноград в регионах Обрезка винограда — неотъемлемая часть его выращивания, особенно если речь идет о регионах с различными климатическими условиями. Обрезка помогает регулировать рост винограда и защищать его от болезней. В зависимости от климата, обрезка должна проводиться в определенное время года, чтобы растения оставались здоровыми и давали высококачественные плоды. Этот процесс включает в себя удаление разросшихся ветвей, удаление старых или зараженных тростей, подготовку новых побегов и обеспечение надлежащей циркуляции воздуха в винограднике. При тщательном планировании и терпении вы легко сможете вырастить вкусный виноград в любом регионе с различными климатическими условиями, правильно обрезая виноградные лозы! Сибирь Суровый климат не благоволит весенней обработке: заморозки погубят растение. Поэтому подобные мероприятия приходятся на осенний сезон. Крым Рекомендуется проводить работу в сентябре, до того, как начнется сокодвижение. Урал Лето на Урале непродолжительное, и, зачастую, непредсказуемое. Поэтому весенняя обрезка молодого винограда не рекомендована. Первые год-два от нее лучше воздержаться, дав корневой системе окрепнуть, а лозе достичь 1 м в длину. Подмосковье Обрезка винограда весной в Подмосковье производится на второй год жизни растения. В первый она не требуется, зато проводится подвязка по необходимости. Когда наступит подходящий момент, процедура разворачивается в два этапа. 1) Удаляют две трети необходимого объема (осень). 2) По схеме срезаются ослабленные и дефектные отростки. Плюс те, что являются лишними. (весна). Распространенным и наиболее оптимальным вариантом формировки считается схема Гюйо: Осенью в первый год росток укорачивают, оставляя два зачатка. Из них на следующий прорастают две ветви. Одну оставляют как есть, другую обрезают, оставив пару-тройку глазков На третий сезон уже из почек второго побега появляются лоза и сучок. К этому времени куст уже подходит к плодоношению и ему нужна подвязка. Она производится так: сухие однолетние ростки направляем по горизонтали, а растущие на них зеленые - по вертикали. ..
Невероятно универсальное и привлекательное цветущее растение, сорта которого могут быть самых разных форм и размеров. От высоких шпилей спидвелла до изящных цветков клопогона — эти растения предлагают множество вариантов для любого сада. Вероника, известная как простой в уходе цветок, также является отличным почвопокровным или бордюрным растением. При правильном уходе эти выносливые растения могут цвести все лето и не требуют особого ухода. Если вы решили добавить веронику в свой сад в этом году, читайте дальше, чтобы узнать больше о посадке, уходе и размножении этого прекрасного цветка!Вероника колосковая — ботаническая справкаВероника — это большая группа растений семейства подорожниковых, состоящая из более чем 500 видов, произрастающих в основном в Европе. В ландшафтном дизайне используется множество сортов вероники, которые могут варьироваться по размеру и форме от миниатюрных ползучих почвопокровных растений до шпилей высотой до одного метра. Период цветения низкорослых видов обычно приходится на весну, в то время как вертикальные формы цветут в летнее время. Эти растения могут похвастаться множеством цветов, включая голубой, розовый, фиолетовый и белый, а также различными оттенками листьев, такими как зеленый, серебристый и золотистый. Одним из наиболее известных сортов, используемых в садоводстве, является вероника колосковая.Veronica spicata — выносливый многолетник с высокими лиственными стеблями, поддерживающими соцветия. Цветы колокольчатые, звездчатые и часто имеют пурпурно-голубой оттенок. У них длинные тычинки, которые придают цветам пушистый вид. У этого вида копьевидные листья с зубчатыми краями, и в зависимости от сорта и условий выращивания они могут вырастать от 30 до 90 см в высоту. Существует также широкий спектр цветов, включая голубой, розовый, фиолетовый и белый. Он предпочитает хорошо дренированную и бедную питательными веществами почву, такую как песчаная или кислая земля, обычно встречающаяся на открытых участках, таких как луга, поля, опушки лесов и пустыри.Вероника — это род цветов, который получил свое название по одной из двух версий. По первой версии, цветок был назван в честь святой Вероники, которая помогла Иисусу на Голгофе. По второй версии, название происходит от греческих слов «я приношу» и «победа», то есть «приносящая победу». Ударение в названии растения ставится на букву «о». Кроме того, вероника может также называться «вероника колосистая», «андреева трава» или «андреев крест».Сорта вероники колосковой с голубыми цветамиВероника колосистая Atomic Blue — это сорт вероники, который представляет собой многолетнее растение с яркими синими цветами. Она также может называться просто «Atomic Blue».По одной из версий, растение получило свое название благодаря форме соцветий, которые напоминают колосья. Вероника колосистая Atomic Blue является декоративным растением и зачастую используется для украшения садов и клумб.Сорта вероники с белыми и фиолетовыми цветамиВероника длиннолистная — это сорт, который выпускает колосья с белыми или фиолетовыми цветами. Этот сорт предпочитает полное солнце и хорошо дренированную почву. Она может вырасти до 4 футов в высоту и 2 футов в ширину, что делает ее отличным выбором для придания саду высоты и структуры.Veronica gentianoides — это сорт, который выпускает колосья белых или бледно-голубых цветов. Этот сорт предпочитает частичную тень и хорошо дренированную почву. Она может вырасти до 1 фута в высоту и 1 фута в ширину, что делает ее отличным выбором для придания саду цвета и текстуры.Сорта вероники колосистой с розовыми цветамиКолосистая вероника также может иметь розовые цветы. Вот несколько интересных сортов:Вероника колосистая Розенглори (Rose Glory) — этот сорт имеет ярко-розовые соцветия и образует плотный ковер из зеленых листьев. Он прекрасно подойдет для создания однотонных клумб и газонных замков.Вероника колосистая Рубра (Rubra) — этот сорт имеет густые соцветия красно-розового цвета и темно-зеленые листья. Он отлично подойдет для использования в качестве грунтопокровного растения или для создания красивых крайних клумб.Вероника колосистая Романтика (Romantika) — этот сорт имеет ярко-розовые соцветия и серо-зеленые листья. Он идеально подойдет для создания романтических, нежных клумб и цветников.Существует еще один интересный сорт вероники колосковой с розовыми цветками — Вероника длиннолистная First Glory. Он имеет крупные соцветия, окрашенные в яркий розовый цвет, и длинные листья. Он обладает высокой морозостойкостью и долгим сроком цветения. Очень хороший выбор для создания ярких цветников и клумб, а также для использования в качестве грунтопокровного растения.Цветы вероники в ландшафтном дизайнеЦветы вероники — отличный выбор для добавления цвета и текстуры в сад или ландшафт. Их можно использовать как бордюрные растения, контейнерные растения или как часть смешанной клумбы с многолетниками. Длительное цветение делает их отличным выбором и для срезанных цветочных композиций.При посадке цветов вероники обязательно выбирайте место, которое получает достаточное количество солнечного света и имеет хорошо дренированную почву. Поливайте регулярно, но избегайте избыточного полива, так как это может привести к гниению корней. Мульчируйте почву вокруг основания растения, чтобы сохранить влагу и подавить сорняки.Следует отметить, что цветы вероники — это красивое и простое в выращивании дополнение к любому саду или ландшафту. Благодаря широкому спектру цветов и сортов, обязательно найдется растение вероники, соответствующее вашим потребностям и предпочтениям. Посадите и ухаживайте за ними должным образом, и они будут радовать вас потрясающим цветением долгие годы.Смешивание вероники с другими цветамиЦветы вероники можно смешивать с другими цветами для создания красивых композиций. Они хорошо сочетаются с маргаритками, астрами и другими летнецветущими многолетниками. Их также можно смешивать с кустарниками и небольшими деревьями для придания им дополнительной текстуры и высоты. При выборе растений-компаньонов для вероники выбирайте те, которые имеют схожие требования к выращиванию, такие как тип почвы и солнечная освещенность.Уход за цветами вероникиДля процветания вероники необходимо, чтобы солнечный свет длился не менее 6 часов. Хотя растение переносит небольшое затенение, слишком сильное может привести к тому, что оно не будет цвести. Идеальный тип почвы — суглинистая с хорошим дренажем, но глина и песок также приемлемы, поскольку они способны переносить нейтральный, щелочной или кислый уровень ph. Плохого дренажа следует избегать, так как это может привести к гибели растения. Если ваша почва не соответствует требованиям, добавьте немного компоста перед посадкой, а затем время от времени посыпайте компостом территорию вокруг растения, поливая его из садового шланга.Для обеспечения наилучшего цветения растения вероники следует постоянно поливать, пока они еще молоды. В жаркую погоду рекомендуется поливать веронику не реже одного раза в неделю. Удобрения для этого растения не являются необходимостью, но если вы решите его удобрять, то достаточно будет одной ежегодной подкормки. Если вероника посажена в подходящем месте, она устойчива к большинству вредителей и болезней, однако если ее поместить в слишком тенистую среду, то могут возникнуть грибковые инфекции, такие как мучнистая роса, ржавчина и бактериальная пятнистость листьев. Также следует помнить, что плохой дренаж может привести к корневой гнили, а тля и трипсы могут поражать культуру, хотя это и редкость.Вероника способна выдерживать низкие температуры в зонах жесткости 3–8 по классификации usda, что означает, что ее не нужно укрывать на зиму в средней полосе. Если вы хотите получить наиболее яркое цветение, рекомендуется срезать с растения увядшие цветы и делить кусты периодически раз в пару лет весной или осенью. При надлежащем уходе и внимании этот вид вероники может прожить в вашем саду 8 лет и более.Размножение цветов вероникиЦветы вероники красивы и легко размножаются, что делает их прекрасным дополнением любого сада. Размножение может осуществляться несколькими способами, включая стеблевые черенки, семена и деление корней. Вот как это делается:Выращивание вероники из семянЧтобы вырастить веронику из семян, начните с посева семян в помещении в конце зимы или ранней весной. Слегка присыпьте семена землей и поддерживайте почву во влажном состоянии. Когда сеянцы вырастут на несколько сантиметров в высоту, пересадите их в открытый грунт на солнечное место.Размножение черенкамиЧтобы размножить веронику черенками, возьмите черенок от взрослого растения весной или в начале лета. Окуните черенок в гормон укоренения и посадите его в горшок с хорошо дренированной почвой. Поддерживайте почву во влажном состоянии и поместите растение в место с частичным затенением. Как только черенок укоренится, пересадите его в открытый грунт.Деление растений вероникиЧтобы разделить растение вероники, дождитесь ранней весны или осени, когда растение находится в состоянии покоя. Выкопайте растение и аккуратно разделите корневой ком на небольшие части. Пересадите каждую часть в место, где есть полное солнце и хорошо дренированная почва.Независимо от того, какой метод вы выберете, помните, что цветы вероники предпочитают хорошо дренированную почву и много солнца для оптимального цветения!Разновидности вероники колосковойСуществует несколько сортов вероники колосковой, включая «Sunny Border Blue», «Blue Charm» и «Royal Candles». Эти сорта имеют разную высоту и время цветения, поэтому обязательно выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и предпочтениям.Посадка цветовРазмножение вероники колосковой довольно простое. Существует два основных метода: рассадный и безрассадный.Для использования первого подхода семена следует высевать в обычные контейнеры в начале марта, обеспечивая тепличные условия и получая рассаду. После этого их можно пересадить в отдельные горшочки перед пересадкой на грядку в начале мая. В качестве альтернативы семена можно просто высадить непосредственно в грунт поздней весной, возможно, уже в середине июля, когда минует любой риск заморозков.Проще говоря:Определите идеальное место для клумбы — освещенное, на небольшом возвышении, вдали от луж.Расчистите и вскопайте участок. Если почва не очень плодородная, приготовьте богатую питательными веществами смесь удобрений из расчета 40–50 г на 1 м2.Разровняйте землю и проведите неглубокие борозды (5 мм) с интервалом 30–50 см.Поместите семена в эти борозды и засыпьте землей.Опрыскивайте водой, нагретой до комнатной температуры, с помощью пульверизатора.Другой вариант — посадка вероники колосковой в конце сентября: сделайте борозды для семян и мульчируйте сверху соломой, опилками, торфом или другим материалом.ЗаключениеЦветы вероники — прекрасное дополнение к любому саду или ландшафту благодаря их красивому цветению и простоте ухода. Их можно смешивать с другими цветами для создания потрясающих композиций и размножать семенами, черенками или делением. Цветы вероники колосковой — популярный сорт, известный своими шипами синих цветов. При посадке цветов вероники выбирайте место, которое получает достаточное количество солнечного света и имеет хорошо дренированную почву. При правильном уходе и содержании цветы вероники будут радовать вас потрясающим цветением долгие годы...
Голубые ели красивы и величественны, с их характерной голубовато-серой хвоей и симметричной формой. Однако эти деревья не защищены от болезней и вредителей, которые могут нанести серьезный ущерб, если их не лечить. В этой статье мы рассмотрим распространенные болезни и вредителей, которые поражают голубые ели, а также обсудим варианты лечения и профилактики. Определение проблемы Пожелтение или позеленение листьев может указывать на хлороз, который вызван недостатком хлорофилла из-за плохого качества почвы, неправильного полива или повреждения корневой системы. Игольчатый лишай может вызвать опадение розовых, а затем коричневых иголок, вызванное грибковой инфекцией, которая процветает во влажных условиях. Почернение веток и хвои может быть признаком рака цитоспоры - грибкового заболевания, которое поражает кору дерева и может привести к гибели пораженных ветвей. Увядание, которое может быть вызвано сочетанием таких факторов, как стресс от засухи, корневая гниль и нашествие насекомых, также является серьезной проблемой. Почему голубая ель зеленеет? Одной из наиболее распространенных проблем голубых елей является заболевание под названием хлороз, из-за которого хвоя становится зеленой вместо характерного сине-серого цвета. Хлороз вызывается недостатком железа в почве, которое необходимо дереву для выработки хлорофилла. Без достаточного количества хлорофилла хвоя не может сохранять свой голубой цвет. Лечение: Для лечения хлороза необходимо внести в почву вокруг дерева удобрение, содержащее железо. Вы также можете добавить в почву органические вещества, чтобы улучшить содержание питательных веществ. Если проблема сохраняется, следует обратиться к профессиональному арбористу. Профилактика: Вы можете предотвратить хлороз, регулярно проверяя почву и поддерживая надлежащий уровень pH. Голубые ели предпочитают слабокислую почву с pH от 5,0 до 7,0. Почему хвоя становится розовой? Еще одна распространенная проблема голубых елей - грибковое заболевание, называемое игловидным увяданием, которое приводит к тому, что хвоя становится розовой или коричневой и преждевременно опадает. Игольчатый налет вызывается несколькими видами грибков, которые процветают во влажных условиях. Лечение: Для лечения игольчатого налета необходимо обрезать пораженные ветви и нанести на дерево фунгицид. Также необходимо обеспечить правильный полив дерева и хорошо дренировать почву, чтобы предотвратить скопление влаги. Профилактика: Вы можете предотвратить поражение хвоей, обеспечив правильное расстояние между деревьями и достаточное количество солнечного света и циркуляцию воздуха. Также следует избегать полива сверху и содержать территорию вокруг дерева свободной от мусора. Почему чернеют ветки и хвои? Другое грибковое заболевание, поражающее голубые ели, называется Cytospora canker, которое вызывает почернение и отмирание веток и хвои. Цитоспоровая раковина часто вызывается стрессом от факторов окружающей среды, таких как засуха или чрезмерная обрезка. Лечение: Для лечения Cytospora canker необходимо обрезать пораженные ветви и обработать дерево фунгицидом. Также необходимо обеспечить дереву правильный полив и удобрение. Профилактика: Вы можете предотвратить поражение Cytospora canker, избегая чрезмерной обрезки и следя за тем, чтобы дерево правильно поливалось и удобрялось. Также следует избегать использования гербицидов вокруг дерева, так как они могут вызвать стресс у дерева и сделать его более восприимчивым к болезни. Почему голубая ель усыхает? Распространенным вредителем, поражающим голубые ели, является еловый паутинный клещ, который питается хвоей и вызывает ее коричневый цвет и сморщивание. Еловые паутинные клещи маленькие, их трудно заметить, и они могут нанести серьезный ущерб, если их не лечить. Лечение: Для лечения елового паутинного клеща необходимо опрыскать дерево инсектицидным мылом или маслом. Также следует подрезать пораженные ветви и обеспечить ели надлежащий полив и удобрение. Профилактика: Вы можете предотвратить появление елового паутинного клеща, если будете правильно поливать и удобрять дерево, а также избегать чрезмерной обрезки. Также следует очищать территорию вокруг дерева от мусора и сорняков. Шютте Шютте - это грибковое заболевание, которое поражает голубые ели, вызывая пожелтение и опадение хвои. Болезнь вызывается грибком Schutteophytis abietis, который поражает хвою и веточки дерева. Лечение: Для лечения Шутте важно удалить и уничтожить все зараженные хвоинки и веточки. Вы также можете нанести на дерево фунгицид, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Профилактика: Вы можете предотвратить заболевание Шютте, обеспечив голубой ели правильный полив и удобрение. Достаточное количество солнечного света и циркуляция воздуха также важны для предотвращения заболевания. Ржавчина Ржавчина - это распространенное грибковое заболевание, которое поражает многие виды деревьев, в том числе и голубые ели. Она вызывает появление желто-оранжевых пятен на иголках и может привести к их преждевременному опаданию. Лечение: Для лечения ржавчины необходимо обрезать зараженные ветви и нанести на дерево фунгицид. Также необходимо обеспечить правильный полив и удобрение дерева. Профилактика: Вы можете предотвратить появление ржавчины, удалив все зараженные растения и обеспечив дереву надлежащий полив и удобрение. Достаточное количество солнечного света и циркуляция воздуха также важны для предотвращения заболевания. Методы лечения и профилактические меры Когда речь идет о лечении и профилактике болезней и вредителей голубых елей, вы можете предпринять несколько важных шагов: Регулярно осматривайте свое дерево на наличие признаков заболевания или заражения вредителями Удалите и уничтожьте зараженный растительный материал Применяйте соответствующие средства, такие как фунгициды или инсектициды Убедитесь, что дерево правильно поливается и удобряется Избегайте повреждения корней и ствола Обеспечьте достаточное количество солнечного света и циркуляцию воздуха Выполняя эти действия, вы сможете сохранить вашу голубую ель здоровой и свободной от болезней и вредителей. Дополнительные болезни и вредители Голубые ели могут быть подвержены и другим заболеваниям, таким как корневая гниль, побурение хвои и раковые заболевания. Корневая гниль вызывается заболачиванием почвы и может быть предотвращена путем обеспечения надлежащего дренажа. Игольчатая гниль вызывается грибковыми инфекциями и может быть предотвращена путем удаления пораженной хвои и улучшения методов ухода за деревьями. Лечение: Методы лечения этих заболеваний зависят от конкретной болезни и степени ее тяжести. В целом, важно удалить и уничтожить зараженный растительный материал и применить соответствующие методы лечения, такие как фунгициды или антибиотики. Профилактика: Профилактика этих заболеваний включает в себя обеспечение надлежащего полива и удобрения дерева, избежание повреждения корней и ствола, а также обеспечение достаточного солнечного света и циркуляции воздуха. Вредители и способы борьбы с ними Помимо болезней, голубые ели также подвержены нашествию вредителей. К наиболее распространенным вредителям, поражающим голубые ели, относятся: Еловые паутинные клещи Альдегиды Сосновый игольчатый листоед Сосновые пилильщики Сосновые короеды Лечение: Методы лечения заражения вредителями зависят от конкретного вредителя и степени его поражения. В целом, для борьбы с вредителями можно применять соответствующие средства, такие как инсектициды или масла. Профилактика: Профилактические меры по борьбе с вредителями включают в себя обеспечение надлежащего полива и удобрения дерева, предотвращение повреждения корней и ствола, а также обеспечение достаточного солнечного света и циркуляции воздуха. Профилактические меры Чтобы предотвратить поражение вашей голубой ели болезнями и вредителями, вы можете предпринять несколько важных профилактических мер: Регулярно осматривайте дерево на наличие признаков заболевания или заражения вредителями Обеспечьте достаточное количество солнечного света и циркуляцию воздуха вокруг дерева Убедитесь, что дерево правильно поливается и удобряется Избегайте повреждения корней и ствола, например, газонокосилками или другим оборудованием. Используйте правильные методы обрезки, чтобы способствовать здоровому росту и удалять любые мертвые или больные ветви Содержите территорию вокруг дерева в чистоте и не допускайте попадания мусора, так как он может привлечь вредителей и болезни. Важно отметить, что профилактика является ключевым фактором в защите голубой ели от болезней и вредителей. Соблюдая эти профилактические меры и регулярно осматривая дерево на наличие признаков проблем, вы сможете сохранить его здоровым и красивым на долгие годы. Выводы Для поддержания здоровья голубой ели, помимо наблюдения за признаками болезней и вредителей, необходимо обеспечить ей правильный уход и содержание, включающий в себя выбор подходящего места для посадки с хорошим дренажем почвы, а также регулярный полив и удобрение. Если вы заметили признаки заболевания, важно быстро принимать меры, такие как обрезка зараженных ветвей, применение фунгицидов или инсектицидов, а также улучшение методов ухода за деревьями. Также важно предотвращать нашествие вредителей, поддерживая чистую и здоровую среду вокруг дерева и избегая чрезмерного внесения удобрений или чрезмерного полива. Применяя проактивный подход к уходу за голубой елью, можно гарантировать, что она будет красивым и здоровым дополнением к вашему ландшафту на долгие годы. Однако, голубые ели не застрахованы от болезней и вредителей, поэтому важно знать о распространенных проблемах и принимать соответствующие лечебные и профилактические меры для поддержания здоровья вашего дерева. Следуя этим рекомендациям, вы можете гарантировать, что ваша голубая ель останется красивой и здоровой частью вашего ландшафта на долгие годы. ..
Выбирая саженцы груш для выращивания в Подмосковье, следует учитывать климатические условия, наличие вредителей и заболеваний, а также прочие факторы, влияющие на рост и развитие растений. Если все сделать правильно, то вы сможете получить отличный урожай вкусных и сочных груш, которые будут радовать вас и ваших близких на протяжении всего сезона.
Тенденция выращивания этой культуры набирает обороты среди опытных и начинающих дачников. Это не мудрено: кладезь витаминов, потрясающие вкусовые оттенки и простота в уходе. Да, обзавестись ею у себя на участке не так уж и сложно, главное соблюсти правильную технологию и учесть особенности условий произрастания. Садовая голубика: посадка и уход размножение: именно об этом подробно в нашей статье. Отличия голубики высокорослой и обыкновенной Те, кто хоть раз пробовал болотную ягоду, с уверенностью скажут - с садовой она имеет мало чего общего. Разберемся, отчего так? Обыкновенная Лесная, болотная, низкорослая - это все про нее. Ягоды мелкие, с более выраженной кислинкой, очень ароматные. Сок фиолетового цвета оставляет пятна на руках и одежде. После сбора у вас есть 1-3 дня, чтобы обработать ягоду, съесть ее или использовать для консервации. Пока она не испортилась или не подошла соком. Высокорослая Ягоды садовой культуры большие и сладкие. Не обладают особым ароматом, а их сок не оставляет цветных пятен. Пригодна для промышленной реализации, потому что долго может сохранять товарный вид. Особенности выращивания садовой голубики Все нюансы, как выращивать эту культуру на участке, мы подробно расскажем в нашей статье, а пока краткое резюме: Кислая почва (это главное правило. Закисляют перед посадкой и регулярно поддерживают уровень); Полив и орошение (систематический, обильный, но без застоев жидкости); Удобрения (питательных веществ, содержащихся в почве недостаточно, чтобы растение хорошо развивалось и давало хороший урожай); Подходящий сорт (обращайте внимание на морозостойкость и другие условия, в которых нуждается тот или иной сорт). Посадка голубики Сажать ее нужно весной или поздней осенью, однако первый вариант предпочтительнее поскольку растение точно успеет прижиться до наступления холодов. Определяя сроки, ориентируйтесь на климатические условия вашего региона. Рекомендация: Юг - конец марта; Средняя полоса - середина апреля; Урал, Сибирь - начало мая. Важно, чтобы снег уже растаял, почва прогрелась примерно до +5 градусов, и при этом оставалась еще влажной. Предпочтительнее под посадку отводить вторую половину дня. Выбор места посадки - немаловажный аспект. Найдите такое, которое будет хорошо освещаться солнцем, даже малейшее затенение может повлиять негативно. Если лишить голубику обильного освещения, урожай будет скудный, плоды мелкие и кислые. Почва должна быть рыхлой и очень кислой. Поэтому обратите внимание, на соседей, находящихся в непосредственной близости. Некоторые культуры не терпят сильно кислой реакции в грунте. А компаньона выбрать желательно, потому как голубика - перекрестно опыляемая. Хорошо подойдут брусника или клюква, можжевельник, кизил, сирень, азалия. Избегайте сквозняков и участков, где будет сильно скапливаться влага. Застой воды у корней может привести к болезни и гибели растения. Расстояние от других растений нужно выдержать примерно 3,5 м, от строений около 5 м. Как сажать голубику садовую: Подготовьте ямки 50х50 см, с вертикальными стенками. Поместите дренажный слой примерно 8 см. Соедините верхний слой из ямы (он считается самым плодородным), торф, перепревший навоз и песок. Пропорции 1:2:2:1. Получившуюся смесь поместите в ямки на треть. Подмешайте примерно 2 столовых ложки суперфосфата и полторы сульфата калия. Сверху расположите саженец, засыпайте яму оставшимся грунтом (пункт 2). Не забывайте притаптывать его руками. Завершив процедуру, убедитесь, что корневая шейка саженца наравне с поверхностью земли. Обильно полейте саженцы водой, следите, чтобы влага успевала впитаться. Через полчаса полейте неконцентрированным раствором лимонной кислоты. Замульчируйте приствольные круги щепками, опавшими хвойными иголками или опилками слоем примерно 6 см. Уход за голубикой Культура не нуждается в каких-то сложных уходовых процедурах. Регулярный полив, своевременное восполнение дефицитов, подкормка и аэрация почвы обеспечат вам богатый урожай ежегодно. Рыхление и прополка Если вы мульчируете приствольные круги, рыхление не понадобится, поскольку грунт и так будет насыщен кислородом. Но в случае, когда это необходимо, рыхлят не более чем на 10 см вглубь, чтобы не задеть корни. Прополка же нужна регулярная, около двух раз еженедельно. Полив Голубика любит влагу, но не терпит сильного скопления и застоя воды. Поливайте около двух раз в неделю. Молодые посадки лучше через день. Не забывайте орошать крону. Без качественного увлажнения не будет хорошего урожая. При этом следите за уровнем кислотности почвы! Раз в месяц используйте после основного полива раствор лимонной кислоты. Чтобы влага дольше сохранялась в почве, можно мульчировать приствольные круги опилками, слоем примерно 5 см. Также учитывайте особенности климата. В жаркую сухую погоду поливайте растение раз в два дня. Если погода сырая, не усердствуйте, переувлажнение может вызвать рак стебля. Последний полив перед зимовкой осуществляется в середине сентября. Уровень кислотности почвы Важнейший момент для этой садовой культуры - высокая кислотность почвы. Ее надо постоянно поддерживать. Это рекомендуется делать раствором лимонной кислоты, и ни в коем случае не токсичными химическими составами. Они не несут пользы, могут повредить и даже погубить растение. Из-за особенностей строения корней, усваивать полезные микроэлементы им помогает мицелий гриба микориза, в этом смысле растение от нее зависит. А микориза способна выживать исключительно в кислой почве. Подкормка Садовая голубика остро нуждается в дополнительном внесении питательных веществ в грунт. Тех, что в нем есть от природы, недостаточно для успешного развития. Важно соблюдать при этой процедуре дозировку и схему. При неправильном использовании удобрений, они могут и навредить культуре: есть риск ослабления иммунитета, снижения урожайности и т.д. Удобрение начинаем на второй год, на первый хватит того, что было внесено во время посадки. При необходимости можно мульчировать приствольные круги. ВЕСНА: когда полностью растает снег, удобрите куст раствором мочевины, это будет способствовать активному росту и развитию. ЛЕТО: подкормите растение органическим составом (например, навозной жижей) в середине июня и июля, предварительно хорошенько полив. ОСЕНЬ: удобрение минеральным составом. Также весной и осенью организуйте полив раствором лимонной кислоты для поддержания высокой кислотности почвы. Перед этим обильно полейте кусты проточной водой. Какие составы лучше использовать? Голубика особенно нуждается в минеральных удобрениях, дающих кислую реакцию. Например, азотные (мочевина, сульфат аммония), калийные (сульфат калия), фосфорные (суперфосфат). Также можно использовать удобрения, где есть сера, магний и кальций. Как понять, чего не хватает голубике То, что растение требует какого-то определенного элемента, вы поймете по его внешним показателям. Важно вовремя заметить и восполнить дефицит. Ниже приведем примеры нехватки микроэлементов: АЗОТ- урожай становится скудным, листья мельчают, тускнеют, общая ослабленность. ЦИНК - листья становятся меньше и меняют цвет от серого к бурым. БОР - замедление и полное прекращение роста, листья становятся голубого цвета. СЕРА - появление белых или серых пятнышек. ФОСФОР - обмельчание плодов, листья становятся пурпурными. КАЛИЙ - возникновение пятен черного цвета, увядание молодых побегов. ЖЕЛЕЗО - пожелтение листьев между прожилками. Заболевания голубики Регулярно следует проводить профилактику. Для этих целей отлично подойдет “Агат-25” (защитит от грибка и бактериальных заболеваний, таких как мумифицирование ягод, мучнистая роса или черная пятнистость). Самый опасный недуг - рак. Его лечат фунгицидами, которые содержат медь (“Фундазол”). После обработки нужно выждать, прежде чем есть ягоды с куста, следуйте инструкции препарата, который выбрали. Зараженные фрагменты нужно удалить и сжечь подальше от здоровых кустов. Чтобы избежать рака стебля, следите за уровнем влажности грунта, не допускайте застоев жидкости, не усердствуйте с удобрениями, содержащими азот. Часто переносчиками инфекций выступают насекомые. С ними боремся с помощью инсектицидов, также проводим профилактику. Используйте “Конфидор” или “Кинмикс”. Но не рекомендуется применять препараты от насекомых во время цветения. Обрезка голубики Не оставляйте кусты загущенными, в таком случае есть риск образования грибка или гниения. Помните о том, что не все побеги способны принести урожай, более слабые, например, остаются пустыми. Однако питательные вещества и влагу они потребляют наравне с плодоносящими ветвями. Такой “прицеп” нужно удалять, чтобы растение не ослабевало, а урожай всегда оставался качественным. Всего есть три вида обрезки: санитарная (проводится ранней весной, до того, как начнется сокодвижение. То есть при температуре до +5); формирующая (нужна для придания формы. Осуществляется в период с конца осени до начала весны); омолаживающая (необходима для обновления взрослых кустов). Не забудьте использовать заживляющие средства после обрезки. Сбор урожая Садовый урожай голубики поспевает к концу лета. Если вам необходимо транспортировать ягоду на дальнее расстояние или использовать для домашних закруток, лучше собрать ее это на ранних сроках созревания, иначе есть риск порчи плодов. А чтобы отведать прямо с куста, дождитесь, полного созревания. Укрытие на зиму Процедура подготовки саженцев к зимовке начинается осенью. Когда опадут листья, а температура на столбиках будет держаться примерно +3, организуйте обильный полив. Сделайте подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Несмотря на то, что голубика - садовая культура устойчивая к морозам, и может выдержать до -45 градусов, в первые пару лет укрывайте приствольные круги. Для этих целей используйте мешковину, еловые ветки, сухие листья (не плодовых деревьев). Размножение голубики Не рекомендуется практиковать семенное размножение. Этот вариант долгий, сложный и ведет за собой потерю сортовых качеств. А вот саженцами или черенками - другое дело. Об этих способах и расскажем. Саженец должен быть с закрытой корневой системой. Те, что с открытой, плохо приживаются. В первую очередь учтите возраст - не моложе, но и не старше 2-3 лет. Слишком молодые или уже более взрослые кусты могут не прижиться. Обратите внимание на наличие корешков, которые торчат обычно из отверстия на дне контейнера, перед посадкой их нужно расправить. Черенки же подходят под посадку уже в возрасте 1-2 лет. Внешний вид саженца или черенка должен быть здоровым. Недопустимы повреждения, проявления болезней, засохшие или гнилые корешки. Такой образец выращивать нет смысла. Какой сорт выбрать В этом вопросе учитывайте особенности климата и погодных условий в вашем регионе. Иначе есть риск того, что растение не приживется, либо вы получите скудный урожай низкого качества. Коротко расскажем о некоторых сортах, которые популярны среди садоводов: “Олле” - ягоды обладают нетипичным сладким вкусом. Взрослый куст достигает в высоту двух метров. Морозостойкость до -35 градусов. Урожай подходит к августу-сентябрю. “Чиппева” - отличается ярко выраженным ароматом. Раннеспелый сорт. Простит вам незначительное затенение и избыток воды. Выдерживает до -38 градусов мороза. Высота около 1,2 м. “Река” - вырастает до двух метров, созревает быстро, порадует богатым урожаем. Во вкусе ягод можно уловить чернику и землянику. Обладает сильным иммунитетом и устойчивостью к морозам до -35 градусов. “Патриот” - хорошо зарекомендовал себя. Плоды крупные с ярким вкусом и ароматом. Могут долго храниться после сбора. Урожайность высокая, до 9 кг. Зимостойкость до -40, сильный иммунитет к болезням и вредителям. ..
Айву японскую (или хеномелес) несложно посадить и вырастить у себя на участке. При должном уходе сложностей не возникнет. Растение отличается морозостойкостью, выдерживает до -30 C, однако такие низкие температуры могут повлиять на количество урожая и цветение. Как посадить эту культуру и ухаживать за ней, расскажем в статье.Ботаническое описаниеВысота: 3-5 метровВетви: молодые зеленого цвета, взрослые темно-бурого.Почки: голые, черные.Листья: обратнояйцевидные, длина 3-5 см, ширина около 3 см. Молодые обладают бронзовым цветом, потом преобразуются в темно-зеленые.Цветки: диаметром до 4 см, растут соцветиями, цвет колеблется от розового до оранжево-красного.Плод: желтое яблоко до 6 см в диаметре с большим количеством семян. Съедобен.Пошаговое руководство по посадке айвыЧто нужно учесть, чтобы из саженца выросло сильное дерево, которое долгие годы будет радовать вас обильным урожаем?Когда сажатьЕсли вы решили посадить айву, то лучше всего это сделать весной или осенью. Предпочтительнее в весенний период, поскольку осенью куст может не успеть прижиться до наступления холодов. Ориентируйтесь в этом вопросе на климат в вашем регионе.Выбор места для посадкиОпределяясь с грунтом, отдайте предпочтение рыхлой тяжелой почве. Растение любит солнечный свет, поэтому постарайтесь его этим не обделить. А вот от ветра его нужно беречь. Хеномелес обладает мощной корневой системой, которая уходит не слишком глубоко под землю, но в стороны расстилается далеко. Поэтому его нужно высаживать на расстоянии не менее пяти метров от построек и прочих насаждений.На развитие растения хорошо повлияет наличие рядом водоема. Для перекрестного опыления айву можно посадить рядом с яблоней или грушей.Учтите все до мельчайших деталей, поскольку хеномелес плохо переносит пересадку. Пересаживать деревья старше четырех лет не рекомендуется.Подготовка почвы для посадкиДля весенней посадки почву готовят осенью. Проводится зачистка от сорняков, перекопка, подкормка удобрениями.Если вы садите один куст, подготовьте яму глубиной до 80 см, диаметром около 50 см. Если вы планируете групповую посадку, то учтите расстояния 1-1,5 м между растениями.Вам понадобится почвенная смесь: верхний слой из ямы + ведро перегноя + полкило золы + 300 г суперфосфата + 30 г калийной селитры.Посадка айвыЗа пару дней до посадки поместите на дно ямы немного глины и удобрения. Избегайте застоев влаги, растение этого не любит, сделайте дренажный слой. Перед самой посадкой высыпьте горку готовой почвенной смеси в лунку, поставив саженец так, чтобы корневая шейка была на одном уровне с поверхностью. Все оставшееся место заполните почвой, обильно полейте саженец.Сорта айвы японскойСамые распространенные:“Гайарди” (твердые плоды, среднего размера, с кисло-сладким вкусом);“Николина” (морозостойкий сорт, с крепким иммунитетом, плоды крупные, цветы ярко-алые);"Симоне" (декоративный сорт, в высоту достигает двух метров, плоды грушевидной формы);"Везувиус" (сильный иммунитет, морозоустойчив, крупные красные цветы, пышная крона до полутора метров в диаметре);“Pink lady” (также устойчив к морозам, неприхотлив в уходе, способен выдержать влияние негативных факторов).УходПлодоношение и цветение напрямую зависит от качественного ухода. Нужен тщательный полив, подкормка удобрениями, рыхление почвы для насыщения ее кислородом, удаление сорняком, профилактика от вредителей и болезней, тщательная подготовка к зимовке.Куст необходимо регулярно и правильно обрезать, нельзя оставлять его загущенным. На одной ветке оставляем до 15 веток: из них две возрастом до пяти лет, 3-4 трех и двухлетних, остальные однолетние. Поскольку плоды преимущественно растут на молодых ветвях, те, что старше пяти лет, обрезают. После первого урожая ветви дерева уже не укорачивают, чтобы случайно не обрезать плодовые почки.Побеги, расположенные вертикально, следует пинцировать до периода образования почек.Весной: до начала сокодвижения проводится процедура санитарной обрезки, после чего молодым деревьям делают формирующую стрижку, а взрослым омолаживающую. До фазы почкования куст обрабатывают бордоской жидкостью, делают побелку, подкармливают минеральными удобрениями. Обработка от болезней и паразитов.Летом: в начале летнего периода осуществляется общая профилактика от вредителей, далее по необходимости. Прополка и рыхление грунта.В июле растение подкармливают минеральным удобрением.Осенью: в период август-сентябрь химическая обработка завершается, по причине окончания созревания плодов. После уборки урожая растение обрабатывают от парши. В конце осени начинается подготовка к зимовке.Профилактика болезней айвыАйва может заболеть в условиях отсутствия ухода, или под влиянием погодных условий: например, дождь и повышенная влажность провоцируют грибки, пятнистости и возникновение некрозов. В таком случае используются противогрибковые препараты, в составе которых преобладает медь. Также растение подвержено возникновению мучнистой росы, цитоспороза или серой гнили.А из вредителей для хеномелеса опасны паутинные клещи, минирующая моль, щитовки, иногда тли. Чтобы предотвратить их появление, проводятся профилактические обработки акарицидами. Первый раз процедура проводится до распускания почек, далее по необходимости.Чтобы защитить айву от болезней, следует проводить профилактику поэтапно:“Бордоская жидкость” + фунгициды (до распускания почек). Следите за совместимостью составов.“Конфидор” + “СКОР” (фаза розовых бутонов)Раствор “Фундазола” (после цветения). Точно соблюдайте дозировку, не забывайте о мерах индивидуальной защиты.“Хорус” или “Моспилан” (во время роста плодов).Раствором медного купороса обрабатывается крона (после сбора урожая).Применение удобренийВнесенных во время посадки удобрений саженцу обычно хватает на год. Далее, если изначально вы использовали органические удобрения, повторить процедуру нужно примерно через два года. А если минеральные удобрения, то повторяйте процедуру каждый год в весенний, летний и осенний периоды.Весной дерево подкармливают азотными удобрениями (по приствольному кругу). После периода цветения и в августе используют калийно-фосфорные составы.Ежегодно осенью и весной по приствольному кругу куст мульчируют торфом или компостом слоем около 5 см.Правила поливаРастение спокойно адаптируется к избытку и недостатку влаги, но обе крайности могут плохо влиять на качество плодов. Поэтому необходим регулярный полив: 4-5 раз за сезон.Первый раз молодые черенки увлажняют на второй день после посадки, взрослые кусты - перед цветением.Второй раз во время формирования цветков. Третий, когда образуются завязи. Четвертый, когда выросли побеги. Пятый, в период развития плодов.Полив молодых кустов прекращается в конце августа, взрослых особей - в начале сентября. После процедуры можно прополоть траву и разрыхлить почву в приствольных кругах.Правила выращиванияЕсть три способа размножения хеномелеса.Семенами (посадить в середине апреля-начале мая): в таком случае вам удастся вырастить морозостойкие сорта, но есть риск потерять сортовые качества.Черенками: их начинают готовить осенью, и хранят до весны в теплом и влажном месте. Высаживают ранней весной.Саженцами: выбирайте двухлетние саженцы с закрытой корневой системой. Если же отдали предпочтение открытой корневой системе, удостоверьтесь в том, что корни целы и здоровы, а крона не повреждена. Перед посадкой корни поместить в воду на три часа, после удалить плохие корешки.Обрезка айвы японскойВесной делают две обрезки: 1) санитарную, 2) формирующую:избавляемся от негодных, слабых или неправильно растущих побегов;проводится обязательно в конце марта-начале апреля. Далее начинается сокодвижение, и если в этот момент провести обрезку, дерево будет доступным для вредителей и болезней, а также срезы будут долго заживать. Крону начинают формировать, когда растение достигает 4-5 лет. Каждый год удаляют часть надземных побегов, оставляя из них две-три штуки молодых. Все вертикально растущие или стелющиеся побеги обязательно срезают.Омолаживающая обрезка (8-10 лет): необходимо проредить куст, оставить около 10-15 сильных побегов. Поскольку плоды растут, в основном, на молодых ветвях (3-4 лет), более старые (от 5 лет) следует срезать.Сбор урожаяПлоды собирают в октябре-ноябре, а если осень выдалась поздняя, то мероприятие может сдвинуться. Но главное завершить сбор до заморозков, даже если не все плоды созрели. Лучше делать это утром, после испарения росы. Важно, чтобы погода была сухая.Условия хранения (на 1,5-2 месяца): темное место, температура не выше 4C, влажность не больше 80%, плоды заворачивают в бумагу или фольгу...
С наступлением весенних теплых деньков все садоводы начинают готовиться к новому сезону. Сад просыпается после зимовки и ему в этом нужна помощь.Отвечая на вопрос, обязательно ли обрабатывать сад, скажем: один год вы можете этим пренебречь и даже собрать урожай. На второй год урожай уже не будет таким богатым. На третий год его не будет совсем.Чем обрабатывать плодовые деревья весной, расскажем ниже.Зачем нужна обработка садаЭтот процесс позволяет позаботиться о здоровье и благоприятном развитии плодовых культур. В природе водится множество желающих поживиться за счет зеленых насаждений. Чтобы этого не допустить, нужна дезинфекция.Когда начинать? Сложно говорить о конкретных сроках, опирайтесь на климат вашего региона. Но когда температура устоялась на отметке выше нуля, снег начал таять и земля слегка подсохла, можно приступать.Основные угрозы садуЧтобы знать, как защищать с душой выращенное, хорошо “знать врага в лицо”, поэтому ниже расскажем, кто же угрожает вашей возможности насладиться урожаем.НасекомыеНа первой позиции в этом рейтинге стоят насекомые. Они способны подкосить и погубить целый сад. Страдают листья, стволы, корни и, наконец, плоды.Насекомые-вредители делятся на сосущих и грызущих.Сосущие: клопы, тли, медяницы, щитовки, трипсы, белокрылки. В эту же команду идут клещи, хотя они родственники пауков. Представители этой подгруппы прокалывают кору или кожицу листа/плода, и через получившееся отверстие высасывают сок. Их истребляют за счет поражения покровов тельца или дыхательных путей. Однако существуют современные защитные препараты, которые проникают в сок растения, делая его ядовитым, но при этом безопасным для человека. Подобным средствам нужно около 2-3 недель, чтобы разложиться на безвредные элементы. Например, обработав зелень “Фосбецидом”, нужно выждать 20 дней прежде чем употреблять плоды в пищу.Грызущие насекомые: гусеницы бабочек, жуки и их личинки. Грызущие моллюски: улитки, слизни, рачки. Представители этой подгруппы интересуются листьями. Чтобы их отвадить, надземную часть сбрызгивают ядовитым для них раствором. Из-за поражения желудочного тракта они погибают.МедяницаБолезни растенийИх вы можете идентифицировать по внешним признакам: пятна на листьях или почки, которые появляются на самих плодах. Обезопасить дерево от недугов поможет правильный уход. Разберемся, какие они бывают:Грибные. Грибы делятся на сапрофитов и паразитов. Первые питаются уже мертвой органикой, вторые же оккупируют какой-либо участок живой особи и питаются от нее. Есть третий вид грибов, обитающий преимущественно в почве или в уже мертвой органике.Бактериальные. Различные бактерии могут быть причиной свыше двухсот видов болезней. Они сохраняются и выживают в зараженном растении, а после распространяются на другие. Заражение чаще всего происходит через поврежденные участки и почки побегов.Вирусные. Также значительную опасность для садовых деревьев представляют вирусы. Они распространяются насекомыми или с прививочным материалом. Возбудители размножаются и живут в живых клетках растений.Неинфекционные. Результат неправильного или недостаточного ухода, или воздействия внешней среды. Например, дефицит или профицит влаги, малое количество питательных элементов в грунте, слишком высокие или низкие температуры и т.д. Такие недуги не передаются между особями, а остановить их можно, устранив влияние негативного фактора. Признаки можно выделить на визуальном уровне: “ослабевание” и увядание, изменение цвета листьев, снижение урожая.Обработка от вредителей веснойМногие из них зимуют под корой или в мульче. А когда на столбиках термометров температура становится выше нуля, они вылезают из укрытия. Поэтому медлить не стоит, пока они не вступили в активную фазу после спячки. Начинаем обрабатывать по “голому” дереву. Далее осматриваем и очищаем их. После переходим к побелке и приствольным кругам.Этапы обработки плодовых деревьев веснойЧтобы получить хороший результат, рекомендуем соблюдать точную последовательность действий. Ниже подробно разберем каждый из этапов.Обработка по «голому» деревуДанную процедуру проводят с целью профилактики роста и увеличения урожайности. В нее входит удаление плодоносных побегов, прививка и подкормка минеральными удобрениями.Осмотр и очистка деревьевНа этом этапе убираем отмерзшие и поломанные ветки, удаляем ненужные побеги. Счищаем отсохшую кору и лишайники.Прочие органические отходы, вроде листвы и плодов, необходимо сжечь - там могут быть споры болезней или насекомые-вредители.Побелка деревьевПроцедура побелки производится после осмотра деревьев. Она необходима для защиты от вредителей и негативных воздействий внешней среды, а также носит эстетический характер. Побелку, нанесенную осенью необходимо тоже обновить.На этом этапе можно использовать уже готовые составы, обычно это “Садовая”, “Доктор сад”. Также подойдет защитная краска Lac Balsam и “Акриловая садовая краска”. А можно изготовить самому. Для этого используется известь, вода, глина и медный купорос. Но, важно понимать, что пропорции очень важны, избыток извести, может привести к растрескиванию коры. А это полностью обратный эффект от самой процедуры побелки. Поэтому лучше не рисковать и пользоваться готовыми составами.Побелку рекомендуется наносить на весь штамб слоем примерно в 2-3 мм.Обработка приствольных круговПроцедура включает в себя перекопку почвы вокруг ствола (для насыщения грунта кислородом) и подкормку дерева минеральными удобрениями. Также проводится дезинфекция от насекомых-вредителей и болезнетворных бактерий. Таким образом, этот этап оказывает положительное влияние на урожайность, проводим профилактику от болезней и повышаем иммунитет к негативным факторам окружающей среды.Что влияет на периодичность обработки плодовых деревьевНа этот процесс влияют несколько факторов:вид дерева и фаза его развития;климат;используемые удобрения;период активности вредителей и обострения заболеваний.Во время весенней подготовки важно не пропустить момент, когда она принесет максимум пользы, до того, как насекомые проснутся после спячки.Чем обрабатывать плодовые деревья веснойВесной деревья обрабатывают до того, как распустились почки, когда температура достигла четырех градусов тепла. Первый "удар" приходится на тех паразитов, которые еще в спячке (для этих целей подойдет “Профилактин” и “Профилактин ЛАЙТ”).Для работы выберите сухой день без ветра. Процедуру рекомендуется проводить до 10:00 или после 18:00.Опрыскивание по зеленому конусуЭта процедура обезопасит деревья в вашем саду от заражения 1) вредителями и 2) болезнями.1) Когда растение находится в фазе зеленого конуса, оно уязвимо. Например, так называемый долгоносик может погубить целый урожай. Но на него есть управа: проверенный инсектицид. Садоводы часто используют “Биотлин”, вредители не способны выработать иммунитет к нему, и действует это средство довольно быстро.2) Первое, что следует обозначить: не рекомендуется одновременно использовать несколько препаратов. Но, если вы решили использовать какие-то в комплексе, то лучше разделять их по дням.Одними из самых распространенных среди садоводов средств считаются “Раек” и “Бордоская жидкость”. Первый защитит деревья от фитофтороза, парши и мучнистой росы. Его можно использовать и как лечение, и как профилактику. Второй используют для борьбы с пятнистостями, паршой и плодовой гнилью.Обработка в фазе обособления бутоновВ этой фазе необходимо обезопасить дерево от заражения различными болезнями, и нападения вредителей.Когда дерево находится на стадии обособления бутонов, активизируются гусеницы, которые питаются листьями и почками. В борьбе с ними помогает “Герольд”. Он не опасен для безвредных насекомых. Также следует продолжать применять “Раек”.Опрыскивание в фазе розового бутонаНа этом этапе дерево могут одолевать болезни: мучнистая роса или парша. “Раек”, который мы продолжаем использовать, поможет вам справиться с этими недугами. Он не нанесет вреда будущим плодам.Препараты для весенней обработки садаЧем обработать плодовые деревья от вредителей? Несколько действенных средств, которые мы уже упомянули выше:«Профилактин». Защитит деревья ранней весной, работает уже от +4 С, в отличие от многих других препаратов. Способен уничтожить даже самых стойких. Работа с этим средством производится строго до того как распустились почки. Следуйте инструкции, соблюдайте дозировку. (Также рассмотрите «Профилактин ЛАЙТ»).«Бордоская жидкость». Подойдет для работ ранней весной. Простой в эксплуатации препарат. Полезен на этапе “зеленого конуса”. Следуйте инструкции, помните о мерах защиты кожных покровов, слизистых и дыхательных путей.«Раек». Защищает сад от многих болезней, быстро действует, подходит для профилактики. Средству необходимо два часа, чтобы “закрепиться”.«Батрайдер». Препарат помогает в борьбе тлями, трипсами, листовертками, молями, долгоносиками.Особенности опрыскиванияРабота производится в сухие дни, без ветра. Необходимо следить за равномерным распределением препаратов по поверхности растений, уделяя внимание верхушке кроны, почве и прикорневой зоне. Лучше не использовать механизмы с мелкодисперсными разбрызгивателями, чтобы средство не испарялось в воздух.Защита растений после цветенияПосле цветения дерево также подвержено воздействию болезней и напастям вредителей. От первых используйте препарат “Раек”, он не навредит плодам и обезопасит дерево. Справиться поможет “Герольд”, он оказывает длительное воздействие и уничтожает насекомых и их личинок.Профилактическая обработка специальными препаратамиЧтобы не бороться с вредителями и болезнями, когда они уже успели нанести вред, регулярно проводите профилактические работы. Для этого подойдет “Профилактин” и “Профилактин ЛАЙТ”, “Раек” или другие подходящие средства...
Роза собачья (Rosa canina) является важным компонентом лекарственных и косметических препаратов, а также входит в состав многих бальзамов, масел и эликсиров. Роза собачья имеет широкий спектр полезных свойств, включая антиоксидантные, противовоспалительные, противораковые и противомикробные эффекты.Химический составРоза собачья содержит богатый комплекс витаминов, минералов и антиоксидантов, таких как витамины C, E, Р и К, кальций, железо, магний и многое другое. Кроме того, роза собачья содержит ценные олеиновые кислоты и проантоцианиды, которые играют важную роль в защите клеток от воздействия вредных веществ.Полезные свойстваРоза собачья используется в качестве натурального лекарства для улучшения здоровья и красоты. Она имеет антиоксидантные свойства, которые помогают защитить клетки от воздействия свободных радикалов и предотвратить раннее старение. Роза собачья также снижает риск развития раковых заболеваний, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, успокаивает нервы и повышает иммунитет.Применение в косметологииРоза собачья широко используется в косметологии для улучшения состояния кожи. Ее антиоксидантные и противовоспалительные свойства помогают устранять мелкие морщины, повышать упругость и эластичность кожи, улучшать цвет лица и устранять прыщи.Использование в медицинеРоза собачья также используется в медицине для лечения различных заболеваний, таких как артрит, грыжи, заболевания желудка, гастроэнтерит и диабет. Она также может использоваться для улучшения здоровья глаз, зубов и суставов. Роза собачья имеет противовоспалительные свойства, которые помогают снижать боль и восстанавливать здоровье суставов.Произрастание и сбор урожаяРоза собачья произрастает в Европе, Азии и Северной Африке. Она предпочитает сухие и холодные климаты, и в настоящее время может быть найдена во многих частях мира. Урожай собирается в летнее время, когда плоды становятся красными и полностью зрелыми. Плоды можно сушить и хранить в течение нескольких месяцев, чтобы использовать их в будущем.Польза для здоровьяРоза собачья - это один из самых мощных и эффективных лекарственных растительных препаратов, которые можно найти. Она содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровый образ жизни и предотвращать заболевания.Роза собачья также содержит высокие дозы витамина C, который помогает улучшать иммунитет и защищать организм от воздействия вредных веществ. Этот витамин также является противовоспалительным и помогает снижать риск заболеваний сердца и сосудов.Как использовать розуОна может использоваться в различных формах, включая сушеные плоды, экстракты, таблетки и капсулы. Она может быть добавлена в чай, сок или другие напитки.Рекомендуется принимать розу собачью в дозах, указанных на упаковке или по совету врача. Некоторые люди могут испытывать небольшую непереносимость препарата, поэтому важно следить за своим здоровьем и обращаться к врачу, если возникают какие-либо проблемы.ЗаключениеРоза собачья - это мощный и эффективный лекарственный растительный препарат, который может помочь поддерживать здоровый образ жизни и предотвращать заболевания. Она содержит множество полезных веществ, таких как витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают улучшать иммунитет и защищать организм от вредных веществ. Рекомендуется принимать розу собачью в дозах, указанных на упаков..
Hydrangea (гидрангея) горячо ценится садоводами. Она цветет с середины июля до конца октября, украшая сад своим видом. Это довольно чувствительное и прихотливое растение. Поэтому, выбирая, что посадить рядом с гортензией, ориентируйтесь на “запросы” потенциальных соседей.Гортензия метельчатаяКак правильно выбрать соседей для цветущего растенияПосаженные рядом культуры должны гармонировать внешне и развиваться, не нанося вреда друг другу. Несмотря на то, что гидрангее для жизни нужны особые условия и тщательный уход, выбор растений, предпочитающих идентичные с ней условия, обширен. Об этих параметрах будет ниже, а пока подойдем с точки зрения эстетики.Обращайте внимание на очертания листьев и окраску соцветий гидрангеи и ее соседа. Они должны гармонично смотреться вместе. Также можно пойти от обратного и сыграть на контрасте форм или цветов. Это способ выгодно подчеркнуть красоту каждого из растений.Часто, выбирая, что посадить в ноги гортензии, садовники останавливаются на низкорослых и стелющихся растениях. Такие способны разнообразить композицию и прикрыть оголившиеся побеги кустарника.Гортензия в сочетании с другими растениямиЧто любит гортензия?Отметим важнейшие параметры, которые нужно учесть:Свет. Гидрангея - светолюбивое растение, особенно в период цветения. Если ей будет недостаточно освещения и тепла, соцветия будут слабыми, тусклыми и скудными. Однако переизбыток солнечных лучей может сказаться негативно. Поэтому идеально, когда в жаркое время суток кустики скрываются в полутени, а до обеда греются на солнце.Влажность. Здесь тоже важна мера. Гидрангея любит влагу, но не переносит застоев жидкости. Однако засуха для нее тоже недопустима. Поэтому, решая, что можно посадить рядом с гортензией, учитывайте этот факт.Почва. Гидрангея предпочитает слабокислую почву. Сильная кислая реакция ее погубит. Также грунт должен хорошо пропускать воду и воздух.Ветер и сквозняки недопустимы, кустарник к ним чувствителен.Что посадить рядом с гортензией метельчатойМетельчатая гидрангея относится к высокорослым кустарникам (ее высота достигает 2 м), внешне выглядит как дерево с крупными соцветиями. Ниже приведем несколько наиболее популярных вариантов, что посадить в ноги метельчатой гортензии и с какими цветами посадить гортензию метельчатую.ХвойныеПредставители хвойных будут хорошим компаньоном для высокорослой гидрангеи: рядом с ними её соцветия будут выгодно выделяться. Хвойные хороши тем, что неприхотливы в условиях посадки и последующем уходе. Также они могут защищать кустарник от прямых солнечных лучей в жаркое время суток. Для этого следует высадить их на расстоянии примерно 1.5 м с южной стороны от цветочных кустов.Гортензия и можжевельникСамые распространенные претенденты на соседство: туя, высокорослый можжевельник, карликовые сосны или ели. Определяясь, что посадить перед гортензией для создания разноуровневого дизайна, обратите внимание на низкорослый можжевельник.СпиреюУдачный тандем получается у гидрангеи метельчатой со спиреей. Сроки их цветения дают эффект непрерывного цветения. А условия произрастания практически не отличаются, что упрощает процесс посадки и ухода. Нюанс, который требует внимания, это высота кустов. Спирея гораздо ниже, но не любит сильной тени.РозыКакие цветы посадить рядом с гортензией метельчатой, чтобы добиться потрясающего визуального эффекта? Для этой цели подойдут розы. Но стоит учесть конкуренцию за воду, свет и питательные элементы. Чтобы и роза и гидрангея чувствовали себя комфортно, обеспечьте им благоприятные условия для развития. Изучите особенности выбранных сортов, учтите расстояние между насаждениями, периодичность полива и подкормок.ХостуХоста тоже подходящий компаньон среди низкорослых представителей. Часто используется в декоративных целях, любит слабокислую, влажную (но не переувлажненную) плодородную почву. Хорошо чувствует себя в полутени. Хосту высаживают перед гидрангеей метельчатой для создания многоуровневого ландшафтного дизайна.Гортензия и хостаМанжетку мягкуюМанжетка мягкая не требует особенного ухода, хорошо чувствует себя в тени и в слабокислой почве. Множеством своих мелких цветочков выгодно подчеркнет крупное цветение кустарника. А ажурные листья манжетки будут контрастировать с листьями соседки по клумбе.Низкорослую яблонюКак и представители хвойных, низкорослая яблоня сможет создать для гортензии метельчатой спасительную тень. Для этого высаживают ее с южной стороны на расстоянии примерно 1.5 м от гидрангеи. При этом дерево не будет ущемлять и угнетать кустарник.СиреньРешая, что посадить между гортензиями, чтобы добиться эффекта непрерывного цветения, присмотритесь к сирени. Они удачно сочетаются визуально, особенно если подобрать похожие цвета. Не бойтесь сажать их близко.Менее распространенные, но тоже удачные варианты для соседства с гидрангеей метельчатой:Кустарники: бересклет, кизильник, боярышник, дерн, лапчатка, шиповник, самшит.Многолетние цветы: крокусы, флоксы, тюльпаны, лилии, хризантемы, дельфиниумы, нарциссы. Пионы также подойдут, но они цветут в другое время.Однолетники: гелиотроп, газания, эшшольция, портулак. Эти цветы неприхотливы в условиях произрастания.Гортензия и манжентка мягкаяЧто посадить с гортензиями на клумбе?Если не знаете, какие цветы можно посадить с гортензиями, обратите внимание на следующие варианты.ИрисыОни близки по цветовой гамме. А поочередное цветение создаст градацию фиолетового, что принесет эстетическое удовольствие и украсит вашу клумбу. Однако в этом тандеме нужно тщательнее следить за поливом, ирисы еще тяжелее переносят избыток влаги.АстильбыТот случай, когда можно сыграть на контрасте. Разнообразие форм и цветов предоставляет возможность комбинировать эти растения на ваш вкус. Гидрангея и астильба идентичны по размеру и условиям произрастания, поэтому не будут конкурировать за влагу и питательные вещества.ЗлакиНа фоне декоративных злаков гидрангея будет выгодно выделяться. Преимущество злаков в том, что они неприхотливы к условиям и нормально развиваются даже в слабокислой почве. Распространенные компаньоны для гортензии: дернистая щучка, хаконехлоа, луковичный райграс, просо, сизая овсяница, мискантус.Гортензия и астильбыНежелательное соседство: почему они не дружат?Гидрангея может ужиться далеко не со всеми. Многие растения могут ей мешать или навредить, забирая питательные вещества, влагу и свет. Ниже перечислим перечень культур, которых стоит избегать:Влаголюбивые растения, которые нуждаются в обильном поливе. Образуется застой воды, который губителен для кустарника.Чеснок и лук выделяют опасные вещества, способные навредить.Крупные деревья и кустарники заберут из почвы всю воду и питательные компоненты.Акация. Также выделяет опасные вещества.Опасны и любители сильной кислой реакции в почве.Но, вне зависимости от того, что вы расположите рядом с гидрангеей, учитывайте безопасное расстояние между ней и компаньоном, чтобы исключить борьбу за влагу, свет и питательные элементы.Можно ли сажать рядом гортензии разных сортов?Гортензии разных сортов и видов нуждаются в одинаковых условиях и уходе, поэтому высаживать их на одном участке можно, они друг другу не навредят. Один момент который нужно учесть - это устойчивость к морозам. У разных сортов она варьируется. Российские сорта, например, более морозостойкие чем европейские. Поэтому, если на вашем участке гортензии с разной устойчивостью к морозам высажены в произвольном порядке, их все нужно укрывать на зиму, во избежание гибели растений...
Если вы начинающий садовод и не знаете, как правильно посадить виноград весной, необходимо изучить технологию.Когда стоит сажать виноград веснойВедущую роль играет климат в вашем регионе. Раньше всех в открытый грунт виноград высаживают на юге: в начале или середине апреля. Посадка винограда весной саженцами в средней полосе (включая Москву и Московскую область) начинается в середине мая. Посадка на Урале, в Сибири и Ленобласти приходится на пересечение мая и июня.Прежде чем посадить куст, убедитесь, что период последних заморозков прошел. Предусмотрите наличие специального материала для укрывания растений на ночь. Если температура воздуха не поднимается выше +5C, идут дожди и дуют ветры, посадка откладывается. Средний показатель температуры, чтобы посадить виноград весной, +15C а земли +10C.Правильная подготовка почвы, выбор места для посадкиВиноград любит рыхлый грунт, насыщенный кислородом, питательными веществами, и не терпит высокого содержания глины. Посадка в чернозем - оптимальный вариант. Для суглинка используйте дренажный слой (на глубине примерно 25 см сделайте прослойку из керамзита, щебня или битого кирпича). Начинать готовить почву нужно осенью. Проводится вспахивание на глубину 0,5-1 м по принципу перемены мест верхнего и нижнего слоя почвы. Можно выкопать траншеи, а можно ограничиться ямками 70х70х70 см. Полученные траншеи или ямы оставляют на зиму открытыми, и к весне почва будет готова.Как посадить виноград весной в открытый грунтВыберите хорошо освещенный солнцем участок земли, избегайте тени. Планируя посадить будущий виноградник возле постройки, выбирайте южную сторону. Важно обезопасить виноградник от холода, так что с северной стороны он должен быть перекрыт другими растениями или постройкой (на расстоянии не менее 1 м).Близкое соседство с другими растениями, особенно с крупными деревьями, может нанести вред: питательной среды не хватит на всех. Минимальное расстояние между саженцем и взрослым деревом - 5 м.Не рекомендуется посадка в низине, поскольку там скапливается вода, а также ощущаются заморозки.Идеально посадить на склоне или ровной поверхности. Важно выбрать участок, защищенный от ветров. Также необходимо следить за влажностью и предусмотреть дренажную систему, чтобы избавляться от лишней воды.Выбор подходящего сортаВыбирая сорт учтите климат вашего региона. Ориентируйтесь на морозостойкость сорта, его устойчивость к различным болезням, а также сроки созревания.Обратите внимание на следующие сорта, обладающие не только отменными вкусовыми качествами, но и хорошей морозостойкостью, иммунитетом к болезням и умеренным отношением к влаге:Лидия - универсальный столовый сорт. Подойдет для изготовления вина. Срок созревания примерно 150 дней.Амурский - выносливый к внешним раздражителям сорт. Неприхотливый в уходе.Аркадия и Иза Заливска - сорта раннего созревания, адаптированы к регионам с прохладным климатом и коротким летом. Зарекомендовали себя в Подмосковье.Кодрянка - сорт раннего созревания, также зарекомендовавший себя в Подмосковье и близлежащих районах. Срок созревания 110-120 дней.Подготовка саженцевКак подготовить виноград к посадке весной? Начинать стоит за 1-2 дня. Подрежьте корни и вымочите их в растворе для стимуляции роста. Такие средства можно приобрести в специализированных магазинах, а можно приготовить самому. Для этого нужны только мед и вода в пропорции 1 ст.л. на 1 л. Не забудьте подрезать побеги и убрать лишние почки. Оставить 4-5 штук самых крепких.Плюсы и минусы весенней посадкиПлюсы:Снижается риск гибели саженцев от холода.Адаптация проходит в благоприятных погодных условиях. У него есть время окрепнуть и выработать устойчивость к низким температурам.Посадка производится в уже подготовленную почву. За зиму грунт успевает напитаться полезными микроэлементами, которые потом перейдут к растению.Минусы:В весенний период в земле просыпаются и активизируются паразиты, способные навредить растительности. Обработайте почву, прежде чем посадить виноград.Есть вероятность, что в начале весеннего периода заморозки могут вернуться.Выбор сортов узкий, потому что основная масса продается осенью. Так, чтобы посадить виноград весной, приходится выбирать из того, что предложат, либо закупать саженцы осенью и заботиться о них.Определяем хороший саженец для посадкиЧтобы взрослый куст в будущем принес большой урожай, саженец должен иметь крепкие, крупные и упругие корни. Минимум четыре, но чем больше, тем лучше. Срез влажный и белый. Саженец с вялыми и сухими корнями не подойдет.Подходящий саженец не должен быть мелким. Нужная высота около 30-40 см. Саженец должен быть здоровым: упругий ствол, светло-коричневый цвет коры, без повреждений и отмерших участков. Листья яркие, налитые, также без пятен и повреждений.Пошаговая инструкция: как посадить саженец в грунтНа какую глубину сажать?Посадка на глубину 70 см - оптимальный вариант.На каком расстоянии сажать?Расстояние, которое нужно учесть прежде чем посадить саженцы, зависит от сорта и его корневой системы. Для слабо и среднерослых будет достаточно 0,8-1,5 м. Для сильнорослых же нужно больше места - от 1,8 до 2 м. При возможности посадить на 2,5 м друг от друга.Важно не пытаться посадить как можно больше саженцев в надежде на большой урожай. Напротив, близко посаженным растениям может не хватить питательных веществ, влаги и света, из-за чего урожайность снижается.Как и чем удобрить почву перед процедурой?Нужно удобрить почву, прежде чем посадить виноград в открытый грунт. Стоит отметить, что органические удобрения, не прошедшие процесс брожения, не подойдут. Поэтому если вы используете навоз, то он обязательно должен быть перепревшим.Далее для более активного роста корневой системы, мы рекомендуем использовать примерно 200 гр суперфосфата на каждый саженец и древесную золу 1-2 кг.Особенности почвы, которые нужно учесть при посадкеВерхний слой грунта (10-15 см) содержит в себе много полезных для растений веществ, его можно использовать в дальнейшем, для подготовки почвы.Уход за лозой в первый годПоливПервый раз полить саженец нужно через 10-14 дней. В дальнейшем ориентироваться на просыхание. Важно не переливать саженец.РыхлениеРыхление нужно для насыщения корней кислородом. Но, если хотите избежать данного процесса, разместите вокруг стебля слой сена. Под таким укрытием субстрат будет лучше пропускать кислород к корням.ПодкормкаЕсли вы знаете, что почва в месте высаживания недостаточно плодородна, или заметили что растение развивается медленно, то необходимо дополнительно задействовать удобрения. Используйте органические или минеральные удобрения с соблюдением всех инструкций производителя.Обработка от вредителей и болезнейЧтобы избежать нашествия вредителей, плесени и грибков, необходимо опрыскивать кустарник. Правильно делать это до того, как проклюнулись почки. Для обработки подойдут: фунгициды, медный купорос, раствор пищевой соды. Также можно использовать биологические средства, например, Фитоспорин-М, Гаупсин и Пентофаг.ОбрезкаПосадив саженец весной, обрезка осуществляйте в начале и в конце лета. Необходимо удалить корневую поросль, а также удалить первые от поверхности корни, которые находятся на глубине примерно 20 см.ПодвязкаЗдоровый саженец растет быстро и цепляется за все, что ему попадается на пути. Средний куст вырастает до 1,5 м. Поэтому саженец нужно вовремя подвязать, чтобы потом не распутывать. Также это необходимо для равномерного распределения воздуха и света, что дополнительно уберегает растение от болезней. В первый год саженец активно развивает корневую систему, поэтому для подвязки пока будет достаточно деревянных колышков соответствующей длины. Подвязывать кустик нужно очень аккуратно, не повредив его.ЗимовкаУтепляйте молодое растение исключительно в сухую погоду, иначе появится плесень. То же произойдет если укрыть слишком рано, еще при высокой температуре. А вот если с этим затянуть, корневая система перемерзнет, и куст погибнет. Это произойдет при температуре ниже -5C.Нужно подготовить растения перед укрытием: удалить листья и сорную растительность, сделать подкормку, удобрить, обработать от паразитов.Надеемся, посадка пройдет успешно и принесет плоды!..
Большинство пород фруктовых деревьев, произрастающих в домашних и промышленных садах Северного полушария Земли чувствительны к периодической обрезке. Но не все садоводы, особенно начинающие, знают, как правильно обрезать плодовые деревья, чтобы урожайность повысилась, а яблоня, груша или черешня не заболела. Необходимость обрезки не оспаривается — это проверенный столетиями агротехнический прием, отличающийся высокой результативностью. Но, как и любой другой инструмент, ножовку и секатор нужно у
Если вы определились, какой саженец хотите культивировать и подобрали место покупки, остаются не менее важные вопросы, как правильно посадить яблоню, какой участок земли подходит лучше всего и когда можно посадить саженец в открытый грунт. Об этом рассказываем и показываем наглядные схемы ниже.Когда посадить яблоню на участке В сфере садоводства распространены слухи, что яблоня – дерево неприхотливое, не требующее особый участок земли или особого ухода. Спешим сообщить вам, эта информация не верна. Молодая яблоня, посаженная не в то время, чаще заболевает, процесс роста замедляется и за счёт ослабленности шанс гибели растения повышается. Чтобы этого избежать, необходимо посадить саженец правильно, в подходящее время года.Опытные садоводы отмечают закономерность: плодовые деревья быстрее проходят период адаптации, когда находятся в своеобразном анабиозе. Каждая яблоня входит в это состояние раз в полгода – весной и осенью.Если посадить дерево веснойСаженец, помещенный на участок после зимы, имеет возможность привыкнуть к климату и достаточно укорениться в почве перед предстоящими погодными изменениями. За несколько летних и весенних месяцев молодая яблоня напитается необходимыми элементами и разовьет корневую систему.Весенняя посадка хорошо подходит для регионов средней полосы с суровыми погодными условиями. Настоятельно рекомендуем сажать побеги, возрастом до 2 лет в период образования почек на взрослых деревьях. Это поможет избежать обморожения корневой системы и авитаминоза.Если посадить саженец осеньюНаиболее благоприятным периодом для посадки деревца, к удивлению многих, признан октябрь. А точнее, время, когда листья опали, но температура стабильно выше 4 градусов. Чтобы правильно посадить саженец, отнеситесь к условиям внимательно.При данном температурном режиме корневая система укрепится в почве и в период образования цветков яблоня продолжит процесс активного роста.Обратите внимание! Данный период посадки подходит для южных регионов страны с мягким климатом или саженцев, возрастом более 2 лет.Выбор сорта саженцаЧтобы правильно подобрать саженец, необходимо учесть все внешние факторы. Советуем обратить внимание на 2 зимних сорта, Лобо и Мантет. Каждый из них имеет хорошую морозостойкость и иммунитет к различным заболеваниям. Учтите, какой состав земли преобладает на участке, сколько места можно выделить для дерева и какие яблоки вы хотите собирать. Все сорта имеют разные вкусы, размеры плодов и срок сбора.Где лучше посадить яблоню?От того, насколько правильно вы выберете, где посадить яблоню на участке, зависит здоровье деревца и стабильное плодоношение раз в год. Если ошибиться с местом, насекомые не смогут опылять цветки, а недостаток света замедлит процесс роста, поэтому следует ответственно отнестись к месту посадки.Популярны 2 варианта посадки, о них рассказываем здесь.Посадка на ровном местеМногие опытные садоводы придерживаются мнения, что посадить плодовые деревья следует на ровных участках земли, а точнее, на южных поверхностях с обилием света и небольшим уклоном. Также следует позаботиться о защите от ветра, в основном это места около заборов или домов. Порывы ветра не сдуют защитный слой снег, и деревце будет уверенно расти весной.Не советуем выбирать для посадки участок после старой яблони, так как отмирающее растение выпускает в почву своеобразный яд – флоридзин, мешающий развитию молодой корневой системы.Посадка на холмахВторой вариант посадки – расположить саженец на возвышенности. Это повысит освещенность и яблоня будет плодоносить обильнее. Однако, использовать данный метод следует, если корневая система хорошо развита и участок расположен в низине.Следует учитывать объём поступления вод. Если местность болотистая или затопляемая, яблоня будет плохо расти и плодоносить.Как подготовить яму?Выбрать участок для посадки недостаточно. Необходимо правильно подготовить место, куда будет помещен саженец.Начинать подготовку следует заранее. Вне зависимости от времени года, в которое вы хотите посадить деревце, заняться землей следует осенью. Так вы обезопасите себя от тяжелой нагрузки при неблагоприятных условиях и сэкономите время при посадке весной.Чтобы посадить любой сорт, достаточно выкопать большую яму, глубиной 0,7 метров, шириной 1*1 м2. Далее смешать землю из ямы с удобрением (перегной и торф в соотношении 1 к 1, 300 грамм суперфосфата и полведра золы древесной), и вернуть смесь обратно в углубление. Не советуем добавлять известь и подкормки, содержащие азот. Эти средства молодая яблоня переносит плохо.Если участок преобладает песчаным составом почв, размер первоначальной ямы необходимо увеличить до 1,2 м2, а глубину до 1,1-1,2 м. Из-за того что песок плохо удерживает влагу на дно следует уложить прослойку из глины, толщиной до 20 см, а остальную часть свободного пространства заполонить качественным черноземом. Недостаток песчаных пород заключается в потребности постоянных подкормок, так как саженец требует почти каждый год правильно подпитывать почву.Подготовка посадочного материалаДля того чтобы правильно посадить саженец, необходимо выдержать побег в специальной смеси, состоящей из грунта, глины и навоза с черноземом. Дополнительно можно добавить безопасный стимулятор роста.Схема и расстояние от забораЕсли вы хотите расположить новое дерево на участок, произведите замеры расстояний от ограждения, других насаждений подобного типа и построек.После посадки взрослая особь не должна загораживать окна жилых помещений и отбрасывать тени на чужой участок. Так как яблоня является среднерослым деревом, она должна быть удалена от заборов и построек на 2 метраДля сильнорослого растения параметры увеличены соответственно до 4 и 5 метров, карликовые же виды можно размещать на удалении в 1 метр.Технология посадкиРассказываем как посадить яблоню по правильной и подтвержденной многими садоводами схеме. При посадке нескольких деревьев на участок, правильно будет расположить их на расстоянии не менее 4-5 метров друг от друга. Саженцы можно размещать на удалении 3-4 метров, но все же советуем не экономить место ради комфортного произрастания молодых деревец.В подготовленную заранее яму поместите дренажный слой, куда позднее будет размещен сортовой вид;Заполните вырытое пространство наполовину перемешанной с удобрениями землей;Вбейте рядом с центром крепкий колышек до 2 метров (опору, к которой будет привязан саженец);В центре разместите побег и аккуратно расправьте корниЗаполните остальные пустоты смешанным составом таким образом, чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 3-5 см;Слегка утрамбуйте почву и сформируйте лунку для полива;Промочите землю 15 литрами воды, сверху разместите перегной или сухую листву.Существуют несколько способов размножения сорта. ЧеренкамиВ мае или июне заготавливаются зеленые черенки. Молодую ветку на нижней части дерева срезают с 3 почками. Срез проходит рядом с нижней, второй обрез выше крайней почки на 5 см. Нижний лист полностью удалятся, 2 других укорочены наполовину. Это необходимо для экономии питательных сил.Черенок помещают в воду комнатной температуры, при этом добавляя корнеобразующие стимуляторы и активированный уголь. В 1 раствор помещают не более 2 веток.После формирования корневой системы росток необходимо посадить теплицу, в обогащенную питательными элементами землю. По истечению 2 лет черенки высаживают в сад.Правильно примененный метод гарантирует 30-60% приживаемости отростка.С закрытой корневой системойСаженец с ЗКС (закрытой корневой системой) представляет собой растение, находящееся в контейнере с землей. Это один из методов выращивания плодовых деревьев. Его достоинство заключено в полной сохранности корней, удобной транспортировке и быстром укоренении при посадке на открытый участок.Молодая яблоня извлекается в почву вместе с комом земли из питомника.Правила посадки не меняются, осенью необходимо дополнительно укрыть лунку натуральным утеплителем (сено, перегной, листва или еловые ветви). Это необходимо так как корни не успевают полностью окрепнуть перед заморозками.Последующий уход за деревомВыбором сорта и посадкой уход не ограничивается. Чтобы молодые яблони давали хороший урожай, необходимо правильно и своевременно осуществлять основные процедуры. ОбрезкаОбрезать побеги необходимо для повышения урожайности и прореживания излишне густых ветвей. Советуем заняться обрезкой в апреле, так как срез, сделанный до образования почек заживает быстрее.Первый раз необходимо удалить все, за исключением основных 4 ветвей (скелета дерева). Во вторую обрезку оставляют 5 веток и дают саженцу покой на 3 года.Если продолжить ежегодное удаление ветвей, период плодоношения не наступить ещё несколько лет.Если появляются сухие или пораженные ветви, необходимо их удалять своевременно.ПоливПосле полива при пересадке совершается 3 орошения. Через 2 недели на прикорневой участок требуется вылить 5 ведер теплой воды. Спустя месяц повторить процедуру, и последний раз обильного полива совершить осенью, когда листья начнут опадать.Весной и летом схема полива схожа с осенней: до начала цветения, при отпадении завязи, в процессе созревания плодов.При южных климатических условиях частота полива увеличивается до 2-3 раз в месяц.ОпрыскиваниеВесной плодовые деревья подвергают обработке от вредителей. Опрыскивание проводится в 3 этапа: до завязи почек, до распускания цветков, после цветения.Опрыскивают деревья полностью.Выбрать средство для обработки следует исходя из потребностей и возраста яблонь.ПодкормкаПодкормку осуществляют весной для активного развития и крепкого иммунитета. Советуем остановить выбор на комплексных удобрениях для полноценного питания.Перед добавлением подкормки необходимо взрыхлить землю, после обильно полить теплой водой.Часто применяются препараты, содержащие суперфосфаты, борную кислоту, мочевину и золу. Удобрения вливают в заранее увлажненную почву.ЗаключениеЯблони являются не только популярными плодовыми деревьями, но и хорошими украшениями для сада. Как и все культурные растения, они нуждаются в правильном уходе и своевременных систематических подкормках.Если соблюдать все рекомендации при посадке, поливе и обрезке, деревья очень скоро принесут сочные и крупные яблоки, и с каждым годом объём плодоношения будет увеличиваться. ..
Чтобы не наделать ошибок во время посадки сливы весной саженцами, важно знать большое количество деталей и придерживаться строгой инструкции. Важно будет также приобрести саженец, которое будет полностью здоровым и подходящим для вашего региона и климатических условий, чтобы посадить его.Благоприятное время для посадкиЛетом нежелательно сажать сливы, так как слишком жарко, лучше делать это весной. Самое главное – вовремя посадить саженец. Весна – лучше время для посадки. Подойдет апрель. Но можно выбрать и осень.Как выбрать саженец?Если у вас не слишком жаркое лето, а вот холода наступают достаточно рано, купите ранний сорт или среднеспелый. Продаются также сорта с длительным периодом вегетации. Их хорошо использовать для посадки в южных областях.Покупайте только такой сорт сливы, который выдержит особенности вашего климата, региона. Если вы ошибетесь с выбором, возможно, дерево и вовсе не приживется.Не стоит приобретать для российских условий теплолюбивое растение, так как оно попросту не выдержит ни одной зимы. Эта культура бывает разной.Покупайте сразу несколько слив, чтобы они смогли опылять друг друга, причем сорта должны быть разными. Правда, если у ваших соседей уже есть недалеко дерево сливы, то можно посадить только одно деревце.Выбор местаУчасток должен быть хорошо освещен.Не должно быть сильного ветра. Данное растение будет плохо расти и может вовсе перестать давать плоды. Такое место не подходит.Не сажайте сливу близко к другим деревьям. Между рядами деревьев расстояние должно быть не меньше четырех-пяти метров. Так будет правильно.Подготовка почвыГрунт лучше использовать легкий, в скудной земле растение будет плохо развиваться. Обязательно нужно напитать землю с помощью компоста, чернозема и торфа, навоза. Смешайте их в равных частях. Добавьте немного сульфата калия, суперфосфат, древесную золу.Как правильно посадить сливу весной?Для начала сделайте углубление в почву.Поставьте в яму саженец, расправьте корешки. Корневая шейки должна располагаться над поверхностью. Дело в том, что потом деревце может немного осесть. Данная рекомендация обязательна к соблюдению.Как только добавите в яму земли, полейте растение.Сделайте для растения опору.По периметру посадки должна идти борозда, чтобы вода при поливе не растекалась. Это правильно.Подвяжите ствол.Такой пошаговый план-инструкция поможет вам ничего не забыть.Посадить сливу весной рекомендацииЕсли на вашем участке есть грунтовые воды, сливу лучше сажать на возвышение. Для начала с окружности двух метров снимите хороший слой дерна. Сделайте питательную смесь из чернозема, торфа и перегноя, добавьте золы. Добавьте это на выбранное место, чтобы получился холмПоследующий уходПоливать нужно только тогда, когда в грунте действительно не хватает влаги. Это главная рекомендация.После чего мульчируйте поверхность земли с помощью соломы или опилок. Выбирать можно для этой цели и сухие листья.Если ваш регион – холодный, защитите саженец от морозов. Сделайте каркас из дерева и наполните его хвойными ветками.Теперь вы знаете, как посадить сливу весной саженцами. Высаживать и потом выращивать это растение нетрудно, но зато оно порадует вас сочными и сладкими плодами. Даже начинающий садовод справится...
Мало кто может ответить на этот вопрос однозначно: когда желательно сажать малину. Но у многих садоводов есть следующее наблюдение: кусты малины, которые посадили осенью, приживаются гораздо лучше, чем весенние. Так можно получить хороший урожай. Пошаговый план-инструкция упростит задачу.Сроки: до какого времени можно сажать малину осеньюВажно при посадке учитывать климатические условия региона, а также сортовые качества выбранных кустов. Именно от этого будут зависеть сроки посадки малины в осеннее время.Например, в южных регионах нашей страны эту ягоду желательно высаживать поздней осенью, не весной. Садоводы выбирают для этого вторую половину октября. А вот что касается Подмосковья или средней полосы, то посадки можно осуществлять, когда уже подходят к концу сентябрь. А для холодных областей ягоду правильно сажать как можно раньше осенью, то есть в первой декаде сентября.Помните, малина – такая ягода, которую важно высадить таким образом, чтобы до наступления первых морозов был запас в двадцать или даже тридцать дней. Этот промежуток позволит саженцам как следует адаптироваться и укорениться в новых условиях. По этой причине ориентируйтесь в основном на текущую погоду. И просто используйте пошаговый план, выберите число, месяц правильно.Подготовка участка к посадке малины осенью: как правильно сажать, какое расстояние между саженцамиМалина нуждается в росте исключительно на месте, хорошо освещенном солнечными лучами. Ей могут не понравиться сквозняки и ветер. По этой причине следует выбирать участок, расположенный с южной стороны у забора. Также стоит отметить, что эта культура является достаточно влаголюбивой, правда, и переувлажнять землю не следует. Иначе это может негативно сказаться на состоянии ее корневой системы, может даже появиться гниль. Для высадки малины не подходят низины или же участки, где постоянно стоит вода. Месяц также нужно выбрать правильно.Для выращивания ягоды прекрасно подходят супесчаные, плодородные, суглинистые и нейтральные грунты. Хорошо, если в качестве предшественников малины выступят огурцы, тыква, кабачки, патиссоны, а также сидераты. Нежелательно, если до малины на грядках росли баклажаны, клубника, картофель, помидоры.Не совсем правильно сажать кустарник малины непосредственно около деревьев, облепихи и винограда. Лучшими соседями станут ежевика и укроп. Если вы захотите высадить малину повторно на одном и том же месте, делать это желательно только через пять лет.Если вы используете кустовой способ посадки, то лунки должны быть диаметром примерно 50 сантиметров и глубиной 40 сантиметров. Достаточно насыпать на дно перегной, затем немного суперфосфата и калийную соль. Тщательно перемешайте компоненты, налейте воды, литров восемь.Затем поставьте саженец в сделанную лунку, расправьте корни и присыпьте грунтом. Чтобы убрать так называемые воздушные карманы, куст немного встряхните, когда будете сажать. Это правильно. Когда закончите процесс, землю вокруг саженца тщательно уплотните. Обязательно обрежьте саженец с помощью секатора. Должен остаться отрезок примерно 20 сантиметров длиной и с тремя почками. Вновь полейте, мульчируйте торфом. Для этой цели также хорошо подходят опилки и перегной. Хорошо, если вы будете придерживаться пошагового плана.Возможные ошибкиНекоторые высаживают малину слишком рано. Она успеет вырастить за это время новые побеги, поэтому зимовку не выдержит.Саженец также может быть высажен слишком поздно или обрезан чересчур высоко, поэтому также может не прижиться. Зимой просто погибнет.Некоторые организовывают малинник в месте, куда попадает мало солнечных лучей. Из-чего растения начинают сильно тянутся к свету, поэтому на это уходит много сил. Со временем ягоды будут становиться только меньше.Порой садоводы совершают и другую ошибку: выбирают некачественные саженцы. Саженцы могут быть слишком взрослыми, у них могут быть сухие корни, повреждения в виде болезней.Еще одна распространенная ошибка заключается в том, что садовод не выдерживает расстояние между кустами, делает посадки слишком густыми. Поэтому и урожай человек получит, вероятно, небольшой.Многие задаются вопросом: «Какое расстояние должно быть между растениями?» Этот вопрос, конечно, важен. Помните, что растению должно хватать солнечных лучей, а также воздуха. Саженцу порой может не хватать места для роста, поэтому старайтесь сажать кусты просторнее. Если будете сажать растения рядами, то расстояние между ними должно быть не меньше метра, а между самими кустами также не меньше метра. Правильно сажать на глубину 30-40 сантиметров. Пошаговый план вы также встретите в этой статье.Как выбрать саженцы малины?Хотите получить богатый урожай ягод? В таком случае важно, чтобы был использован при посадке только качественный посадочный материал.Что касается корневой системы, то она должна быть хорошо развита, длина корней должна быть до десяти сантиметров.У саженцев должны быть достаточно гибкие, а также гладкие побеги. У основания они должны быть толщиной около одного сантиметра, а вот высотой – 30-40 сантиметров.Хорошо, если на побегах будут сформированные почки.На саженцах не должно быть никаких вредителей или же различных признаков болезней.Ни в коем случае не приобретайте поврежденные растения.До того, как будете сажать растения, корни кустов обязательно оберните с помощью влажного материала, а еще дополнительно заверните в полиэтилен. Так будет правильно. Это нужно сделать для того, чтобы корневая система не подсохла. Желательно, чтобы у покупных саженцев корневая система была полностью в не в открытом грунте, то есть в контейнерах. В таком случае велика вероятность, что они приживутся. Обратите внимание, что выбранные сорта должны быть адаптированы для того региона, в котором вы будете их высаживать. Если вы будете покупать посадочный материал, то делайте это в специальном садовом центре или питомнике. Такой пошаговый метод упростит вам задание.Достаточно популярные и высокоурожайные сорта: Золотая осень, Бабье лето, Гордость России, Гигант московский, Брянское Диво, Геракл, Евразия.Методы посадки саженцев малиныЧто касается посадки малины на дачах, а также на приусадебных участках, то для этого используется так называемый кустовый метод. А вот для фермерского хозяйства подойдет больше ленточный способ. Он позволит собрать достойный малиновый урожай.Кустовой способ считается самым распространенным. Им пользуются в основном в тех областях, где повышенная влажность. Если малинник не будет густым, растения будут хорошо проветриваться, поэтому и заболеваемость снизится. Если говорить о предварительной подготовки места, то в ней нет необходимости. Дело в том, что во время посадки и так вносится необходимое количество удобрений.Используют еще контейнерный способ. Но он подходит для небольших участков. Правильно сажать в емкость, которую затем правильно закапать в открытый грунт. Есть еще и траншейный метод. Для его осуществления делают специальную траншею примерно 50 сантиметров глубиной и 60 сантиметров шириной. Затем обязательно кладут на дно питательную смесь, сделанную из перегноя, листвы, веток. Если вы не хотите, чтобы малинник со временем разросся, то положите по краям траншеи доски. Используйте пошаговый план-инструкцию из этой статьи.Ленточный способ посадки саженцев малиныЧто касается ленточного способа посадки, то он используется преимущественно в фермерских хозяйствах. Формируются полосы из растений. Такая плотная посадка заполняется побегами. При этом плодоношение становится в разы быстрее. Повышается также и урожайность. Правда, осуществлять уход не очень удобно.Уход за саженцами малиныВ поливе саженцы, как правило, не нуждаются. А все из-за того, что осенью достаточно дождей. Если будет стоять сухая погода, нужно поливать их через три дня с помощью теплой воды, а затем производить окучивание. На почве сверху не должно быть корки.Некоторые используют «Корневин», чтобы растения быстрее укоренились. Другие садоводы пользуются народными средствами, например, настоем крапивы или луковой шелухи. Один килограмм сухого средства нужно настоять в 10 литрах воды. Достаточно, чтобы состав постоял в течение двух суток. На одно растение хватит литра настоя.Обязательно нужно защитить корни от холодов, для этого нужно насыпать сверху мульчу. Делайте слой в 10 сантиметров толщиной. В качестве мульчи можно использовать компост, прелую листву, торф, солому, опилки. Узнайте, когда наступят морозы, непосредственно перед этим укройте кусты специальным утеплителем. Нужно понимать, что для получения хорошего урожая стоит ответственно подойти к выбору саженцев осенью, а затем грамотно осуществить саму посадку. Чтобы быть с хорошим урожаем регулярно, важно и хорошенько ухаживать за малинником. Если вы будете соблюдать сроки, то саженцы достаточно быстро приживутся, а затем будет плодоносить много лет подряд. Теперь вы знаете, как сажать малину осенью...
Дача и сад требуют внимания и хорошего ухода. Так какую яблоню лучше посадить, чтобы получать урожай долгие годы? На этот вопрос отвечаем ниже, рассказываем о сортах и видах саженцев.Описание сортов яблоньСегодня отрасль садоводства развивается и процветает. Заинтересованные люди занимаются посадкой овощных растений и плодовых деревьев. Почти каждый участок располагает культурными растениями и молодыми саженцами.В наших климатических условиях наиболее популярна яблоня.Для того чтобы подобрать сорт и посадить хороший саженец, надо знать нюансы и условия ухода. Дача или сад часто украшаются домашними видами яблонь. Советуем опираться при выборе саженцев на сезонные характеристики.Каждый описанный вид имеет изображения плодов для наглядности и лучшего представления.Возраст саженцев варьируется от 2 до 7 лет, поэтому вы можете сделать выбор, опираясь на свойства, сезонность и возраст молодых деревьев. Чем старше побег, тем выше вероятность быстрой адаптации и стабильного плодоношения у дерева. Не стоит забывать, что несколько лет молодые саженцы дают малый и редкий урожай. При должном уходе за землей и правильно подобранной тактике обрезки с течением возраста объём и размеры фруктов постепенно увеличатся , и дерево будет радовать вас обилием яблок.Существуют: Летние Осенние Зимние КолоновидныеКаждый вид включает в себя далеко не один сорт. Они различаются по форме ствола, листьев и плодов. Хорошо приживаются молодые деревья при правильном уходе и своевременной посадке. Каждый вид требует определенного времени года для высадки в почву.Разновидности характеризуются особыми вкусовыми и визуальными признаками, сроками созревания, видами удобрения и посадки.Правильно подобранный сорт – залог успеха. В большинстве случаев вы получаете богатый урожай, но не следует забывать об уходе. Следите за своевременным обогащением земли, влажностью и состоянием молодого дерева. Большинство представленных здесь сортов имеют сильный иммунитет к заболеваниям, но проводить профилактику следует ранней весной ежегодно.Лучшие летние сорта яблоньЯблоня “Мантет”Сорт летних яблок, привезённый из Канады. Приобрёл популярность за счёт насыщенного десертного вкуса и хорошего постоянного урожая. Вес среднего плода до 180 граммов, цвет – красновато-жёлтый. Мантет схож с Грушёвкой московской, но имеет более качественный вкус и укрупненные размеры.Посадить саженец следует в начале-середине апреля, это позволит дереву хорошо прижиться и обильно плодоносить. Дача, расположенная в средней полосе, отлично подойдёт для летних плодоносящих деревьев.Яблоня “Аркадик"Плоды не подлежат долгосрочному хранению, необходимо переработать или употребить в свежем виде, так как летние сорта имеют короткий срок годности.Дерево вырастает до 10 метров, имеет плотную густую крону. Для яблок характерна полосатая окраска, тонкая кожица и сочный кисловатый вкус, разбавляющий сладость мякоти. Цвет – светло-лимонный, желтоватый, присутствует небольшая маслянистость. Размер плодов при правильном уходе стабильно выше среднего. За счёт обогащенной почвы яблоки сочные и питательные.Высаживать побег следует в подготовленный грунт не ранее образования почек весной или опадения листьев осенью.Яблоня “Медуница”Знакомый многим садоводам сорт. Созревание плодов приходится на август. Дерево имеет ровный и крепкий ствол, раскидистые ветви и большую густую крону. За 1 сезон здоровый представитель вида даёт до 200 килограммов плодов. Яблоки округлые и вытянутые, масса до 120 граммов, окраска желто-зеленая или красноватая, присутствуют небольшие вкрапления в форме полос.Сочная кисло-сладкая мякоть имеет выраженный медовый аромат и нежный кремовый оттенок. Фрукты хорошо хранятся в течение 1,5-2 месяцев. Это хорошее значение для летних культурных посадок. Советуем употреблять фрукты в свежем виде или переработать их в сок, варенье, джем.Медуница является любимым видом яблок, так как сочетание вкуса и объёма плодов, также деревья устойчивы к заболеваниям и неприхотливы, это довольно-таки выгодно для дач. Хорошо подойдёт на небольшой участок и обеспечит семью в сезон всеми необходимыми витаминами.Лучшие осенние сорта яблоньЯблоня “Антоновка”Популярный среди дачников и садоводов вид плодовых деревьев заслуженно получает внимание и любовь. Весной нежные белые цветки в густой ярко-зелёной кроне, а в сентябре сочные ароматные плоды, массой до 300 граммов. Вкусовые характеристики признаны многими дегустаторами, жёлто-зелёные яблоки подлежат длительному хранению и через несколько месяцев становятся только слаще.Дерево достигает 4 метров в высоту, даёт до 250-300 килограммов за сезон и стабильно плодоносит. Следует отметить высокую устойчивость к заболеваниям коры и листьев.Яблоня “Бельфлер-китайка”Сорт даёт крупные (более 350 граммов), немного приплюснутые, розово-красные плоды. Мякоть имеет светло-белый оттенок, присуща сочность и мягкий пряный вкус, вызывающий ненавязчивое послевкусие. За счёт большого содержания сока кислинка почти не ощущается, и появление оскомины минимально.Саженцы пригодны для суровых зим и хорошо плодоносят в средней полосе России, так как дерево причисляется к сильнорослым и самоплодным видам.Дача, расположенная в северных регионах, позволяет посадить Бельфлер-китайку на светлых и проветриваемых местах, в чернозем, суглинку или супесь.Яблоня “Штрейфлинг”Дерево обладает густой и объёмной листвой, ствол и ветви утолщенные, высота взрослого саженца достигает 9 метров.Сорт хорошо адаптирован для средней полосы, присуще позднее созревание плодов (середина-конец сентября) и высокая урожайность. Яблоки среднего размера – 100-150 граммов, обладают сочностью и гармоничным кисло-сладким вкусом, мякоть с небольшими прожилками сохраняет качество до 3 месяцев. Желтая поверхность покрыта значительным количеством красноватых небольших полос, форма округлая, с небольшим заужением к низу.Дача является удобным местом для постепенного разрастания и развития плодоносящих саженцев Штрейфлинга. Посадить молодое дерево следует в конце апреля или начале октября.Лучшие зимние сорта яблоньЯблоня “Восход”Посадить этот морозостойкий сорт стоит не только ради долгого хранения плодов или красивой раскидистой кроны. Восходу характерны крупные красивые яблоки с плотной кожицей красного или желтоватого оттенка, белой сочной, немного резинистой мякотью и тонким ароматом, хорошо проявляющимся даже при длительном хранении.Плоды имеют высокую витаминность, собирать и запасать их следует в октябре, сохраняться они при правильном температурном режиме до марта. Дерево имеет средние размеры и овальную крону, удачным местом для посадки является дача или загородный дом.Яблоня “Ренет Черненко”Поздно созревающий зимний промышленный сорт советуем посадить, если дача располагается в северной части России. Созревают фрукты в середине-конце сентября, они отлично сохраняют витамины и микроэлементы в течение 8 месяцев с момента сбора. Это является одним из преимуществ Черненко. Фрукты имеют преимущественно желто-зелёную окраску с алыми боками, если солнечный свет часто попадает на поверхность. За счёт сочности, крупных размеров (150-170 граммов) и кисло-сладкого вкуса яблоки хорошо подходят для хранения, термических обработок и перегонки сокаДеревья сильнорослые, имеют удлиненные, острые листья и смешанный тип плодоношения. Даже небольшая дача позволяет посадить саженец без ущерба остальным культурным растениям.Ренет Черненко начинает плодоносить на 7-8 год после высадки, однако дерево при должном уходе радует богатым урожаем несколько десятилетий.Лучшие колоновидные сорта яблоньКолоновидные деревья появились за счёт селекционных методов разведения и скрещивания разных видов кустарников и пород. Наиболее удачные саженцы представлены в этом разделе.Яблоня “Валюта”Хорошо плодоносящий сорт следует посадить в месте, где дача имеет богатую, насыщенную микроэлементами землю. Это обусловлено высоким плодоношением колоновидных деревьев (до 10 килограммов в сезон) и поздним созреванием плодов – сентябрь-октябрь.Новый вид появился путём скрещивания элитных колоновидных ростков (KB6 и американский OR38T17). На сегодняшний день дерево признано одним из лучших результатов современной селекции.Высота взрослого представителя Валюты составляет 2-2,5 метра, крона компактная, небольшая.Масса яблока достигает 150 граммов, вкус десертный, сочные и кисло-сладкие плоды можно опознать по плотной кожице зелёно-алого или розового оттенка.Фрукты хорошо хранятся, при правильных условиях вкусовые качества остаются неизменны на протяжении 5 месяцев.Посадить Валюту лучше на чернозём или лёгкие почвы. Это повысит объём урожая и уменьшит риск авитаминоза.Яблоня “Богатырь”Сорт хорошо адаптирован к низким температурам, поэтому дача в северных регионах не является помехой для разведения фруктового сада. Дерево имеет густую и объёмную крону, вырастает до 5 метров в высоту, посадить молодой саженец следует поздней весной или осенью после листопада. В эти времена года шанс того, что сортхорошо примется, наиболее высок.Дача позволяет получать с одного здорового дерева от 200 килограммов фруктов в плодородные года. Вид получен путём скрещивания Ренета Ландсбергского и Антоновки, он совмещает яркий аромат и насыщенный вкус с длительным периодом хранения.Яблоки имеют средний разме, вес составляет 130-170 граммов. Форма округлая, шкурка плотная, имеется яркий красный румянец. Мякоть, как и у всех зимних сортов, кисло-сладкая, с высокой плотностью и сочностью.Богатырь быстро адаптируется к местности и имеет иммунитет к болезням.Какие яблони посадить на участке и как выбрать подходящий сортДача в подмосковье с достаточно суровыми климатическими условиями требует неприхотливых и стойких к перепадам температур деревьев. Южная и теплолюбивая яблоня, даже если посадить её на плодородную почву, не принесёт желанного урожая. Подбирать сорт следует с опорой на хорошо развитый к болезням иммунитет и вкусовые характеристики.Для многих садоводов дача является местом отдыха и приятного труда. Чтобы получать удовольствие, выращивать хорошо и стабильно плодоносящие деревья, важно взять здоровый саженец и узнать правиларазведения.При затруднениях в выборе обратитесь за информацией к специалистам. Они подскажут какая яблоня вам подойдет, когда и куда следует посадить молодой побег, как за ним ухаживать...
Существует большое количество деревьев и кустарников, которые можно посадить на участке. Среди них можно выбрать хвойные морозоустойчивые, цветущие, ягодные кустарники, плодовые и быстрорастущие деревья. Также есть растения, не требующие особого ухода. Хвойные морозоустойчивыеЕсли вы живете в холодном регионе, можно высадить на садовом участке хвойные породы, устойчивые к воздействию морозов. К ним можно отнести:пихту сибирскуюможжевельник;лиственницу сибирскую;ель;сосну;тую;микробиоту. Важно оценить размер растений во взрослом состоянии. Этот показатель влияет на выбор места их посадки дома. Например, среди хвойных пород есть как большие деревья, так и маленькие, не превышающие полметра в высоту. Несмотря на то, что хвойные медленно растут, важно учитывать размеры, которые они могут достигать, чтобы они не доставили проблем в будущем.Если вы планируете обустроить настоящий сад на участке, будет красиво смотреться комбинация разных цветов хвойных пород дерева. Например, среди них есть изумрудно-зеленые, серебристые, голубые, желтые и даже почти черные растения.Также важно удачно выбрать место. Например, на солнце красиво смотрятся желтые деревья. Большинство из них также нуждаются в освещении. К ним можно отнести сосну, можжевельник казацкий. Для теневых зон подойдут ели, туи, пихты и можжевельник обыкновенный.При этом хвоя некоторых видов может подгорать на ярком солнце в самом начале весны. Горячие солнечные лучи провоцируют сокодвижение, но из-за нехватки влаги после зимы хвоя иссушается и рыжеет. Поэтому такие растения нуждаются в искусственном притенении.Цветущие деревьяЕсли вы хотите наслаждаться красивыми цветами, на участке можно посадить цветущие деревья. Есть декоративные сорта, украшающие территорию вашего дома: Ирга. Часто встречается в Подмосковье и подходит для создания живой изгороди. Весной цветет, а летом дает вкусные плоды.Снежное дерево. Если тщательно укрывать его в зимний период, растение будет регулярно цвести. В теплое время года для пышного цветения важно обеспечить много света.Канадский багрянник. У него очень красивая форма и окраска листвой в теплый период. Но для этого требуется хорошее укрытие на зиму.Алыча лама. Это декоративное растение, которое также плодоносит.Тюльпановое дерево. Может цвести столетиями, а диаметр цветков достигает 10 см. Оно устойчиво к вредителям и болезням, а обрезка требуется только санитарная.Такие деревья преображают территорию дома и радуют красивыми цветами. Они будут гармонично смотреться практически в любом доме, украшая его снаружи. Некоторые из них стоит укрывать зимой, чтобы защитить от холода. Поэтому выбирая деревья, учитывайте климатические условия в вашем регионе.Деревья не требующие ухода Иногда на уход за деревом не хватает времени, но иметь красивый участок хочется. В таких случаях лучше выбирать растения, практически не требующие заботы Если вы хотите иметь деревья на участке, но у вас нет времени на регулярный уход за ними, вам подойдут: Дерево любви или багрянник европейский. Высота достигает 15 метров, но обычно не превышает 6 метров. Со временем у него образуется красивая лиственная крона, но до этого будет несколько раз цвести. Он любит солнце, устойчив к высоким температурам и морозам до -7 градусов.Клен амурский. Летом его листья обретают темно-зеленый оттенок, а осенью становятся ярко-красными или оранжевыми. Высота может составлять от 3 до 10 метров. Устойчив к морозам до -18 градусов. Несмотря на неприхотливость к уходу, важен регулярный полив.Лавр. Это дерево относится к вечнозеленым, высота которого может составлять от 5 до 10 метров. Выдерживает заморозки до -4 градусов. В теплые месяцы требует профилактической обработки калиевым мылом от мучнистых червецов.Алеппская сосна. Для такого дерева нужно иметь большой сад. У него плотная крона, что позволяет получить много тени. Оптимальная температура для растения составляет от -12 до +40 градусов.Береза. Это неприхотливое дерево, которое хорошо может прижиться на небогатой почве. Оно устойчиво к морозам и несмотря на медленный рост в первые пару лет, позже она начинает расти с ускоренным темпом. Не требует ухода, но чтобы ускорить ее рост, можно вносить подкормки.Лиственница. Это хвойное растение, не требующее ухода. Если территория вашего дома небольшая, лучше выбирайте декоративные невысокие деревья. Осенью она красиво украшает сад ярко-желтой хвоей, а перед морозами скидывает ее.Ива. Это быстрорастущее дерево, которое при желании можно превратить в кустарник, если подрубить центральный ствол. При выборе ивы стоит ориентироваться на размер вашего участка. Для небольшого дома подойдет ползучая или альпийская ива миниатюрного размера высотой около метра.Клен. Хорошо приживается почти на любой почве. Но для него важно обеспечить хорошее освещение, чтобы яркие красные листья не стали зелеными в тени. Само дерево небольшое, что подойдет для маленького сада.Лещина. Это орех, растущий без ухода даже на самой бедной почве. Он отличается тем, что может быстро озеленить участок дома. Устойчив к морозам даже в -30 градусов. В месяц требует полива всего два раза.Эти деревья способны вырастать самостоятельно, почти не требуя вашего вмешательства. Но некоторые деревья достигают больших размеров, из-за чего до совершения покупки уточните особенности сорта. Это важно, если территория вашего дома небольшая и вы можете выделить немного места для растения.Какие ягодные кустарники и плодовые деревья посадить на участкеСреди деревьев и кустарников есть разновидности, дарящие ягоды и плоды: Алыча. Это растение не требует много ухода. Оно цветет в мае, когда на дереве вырастают белые и розовые небольшие цветки. Если оно растет в соседстве с другими деревьями, способно подарить урожай. Но если вы хотите только одно дерево, выбирайте самоплодный сорт.Яблоко. Для небольшого дома хватит двух яблонь — раннеосенней и осенней. Этого достаточно в урожайный год, чтобы насладиться вкусными плодами и сделать заготовки на зиму.Вишня. Выбирайте кустарник, красиво украшающий весенний сад. Из ягод получается варенье, компот, на зиму их можно заморозить и наслаждаться в холодные дни.Облепиха. Хватит одного куста. Его стригут поддерживая оптимальную высоту. Поэтому она подойдет для зеленой изгороди, но при условии, что будет находиться за пределами дачного участка. Потому что через 10-15 лет появится поросль, от которой тяжело избавиться.Смородина. Красные и черные сорта отлично приживаются и плодоносят. Хороший куст красной смородины ежегодно дает до 12 кг ягод, поэтому его хватит в одном экземпляре. А черную смородину лучше сажать 3-4 кустами, потому что один дает до 6 кг ягод каждый год.Крыжовник. Это полезное растение, которое отличается сложным уходом из-за обилия колючек. Хватит 2-3 кустов, но важно постоянно ухаживать за ними.Такие деревья и кустарники подойдут для выращивания в огороде или возле дома, если вы проживаете на частной территории.БыстрорастущиеЕсли вы не знаете какие деревья посадить, чтобы увидеть результат в короткий срок, обратите внимание на березу. Помимо того, что за ней практически не нужно ухаживать, за год средний прирост в высоту составляет 1-2 метра. Если дома уже растут хвойные, соседство с березой будет смотреться красиво.Ландшафтные дизайнеры рекомендуют сажать иву, которая за год растет на 1 метр. Она долговечная и не боится морозов, практически не болеет. Отличается высокой способностью к регенерации. Ее лучше посадить в солнечном месте со слабощелочной почвой.Если вы хотите иметь дома красивый сад, лучше посадите остролистный клен. В весенний период он преображается и радует глаз зелеными, желтыми, пурпурными и красными оттенками.Среди быстрорастущих кустарников стоит выбрать снежноягодник, бирючину, сирень. Широкое распространение во всех регионах имеет жимолость, а лещина в осеннее время дарит орехи, подходящие для заготовок. В ее зарослях часто вьют гнезда птицы, поэтому весной вы будете слышать их пение.Какие деревья стоит посадить на участке в ПодмосковьеВ средней полосе России могут прижиться разные деревья, в том числе экзотические. Среди них выделяются необычные и красивые растения, редко встречающиеся в Подмосковье: Айва. Из ее плодов можно готовить варенье, цукаты, компоты. Семена айвы обладают полезными веществами и маслами. А ее листья отличаются целебными свойствами. Обратите внимание на сорт Бересклет крылатый. Это дерево является одним из любимых у ландшафтных дизайнеров. Даже если сажать его произвольно на участке, оно способно быстро преобразить территорию вашего дома.Сакура. Есть некоторые виды сакуры, хорошо приживающиеся в Подмосковье. Например, можно вырастить дома вишню мелкопильчатую. Чтобы сакура хорошо перенесла зиму, выбирайте немахровые варианты.Магнолия кобус. Это морозостойкое растение, которое красиво цветет. Этот вид магнолии уже адаптировался в России, поэтому он подойдет для высадки на участке.Эти деревья подойдут для вашего сада, если вы хотите иметь дома необычные и отличающиеся от других растения.Какое дерево посадить перед участком, как украсить территорию за заборомЧтобы территория дома за забором смотрелась красиво, вы можете выбрать долговечные породы, имеющие ровные стволы. Например, тополь, липа, осина или рябина. Они должны нормально переносить обрезку и быть устойчивыми к воздействию внешних факторов.Подбирайте их по типу ограждения. Самые универсальные — деревянные, ведь натуральная текстура отлично сочетается с разными видами деревьев. Для красивого ландшафта выбирайте кустарники — барбарис, сирень и бузину. Подойдет хмель и дикий виноград.Для кованой ограды подойдут хвойные породы. Они визуально расширяют границы участка. Если вы являетесь сторонником оригинальных решений, составьте композицию из разных видов низкорослых растений и экзотических деревьев.Для сетки-рабицы подойдет декоративная фасоль, плетущиеся розы, хмель и актинидия. Если забор изготовлен из профнастила, выбирайте неприхотливые виды вроде шиповника, малины и лианы. С кирпичными и бетонными оградами красиво смотрятся каштан, пихта, рябина, липа и ель.Сроки посадки деревьев и покупка саженцевКупить саженцы вы можете в садовом центре Greenpoint. В каталоге компании есть большой выбор растений. Вы также можете заказать удобрения, грунт и другие полезные инструменты.Сажать саженцы плодовых деревьев лучше с конца марта, когда по ночам уже нет минусовой температуры. Если у саженцев закрытая корневая система, то вы можете сажать их все лето. Но если вы хотите сделать это осенью, то лучше успеть до середины ноября.Кустарники лучше сажать сразу на то место, где они всегда будут расти. Это нужно по той причине, что растениям важно успеть прижиться до начала вегетации. Деревья сажайте в теплое время года, когда нет минусовой температуры. Это нужно для того, чтобы они лучше прижились и могли формировать корни, получая из них влагу и другие полезные элементы.В целом все зависит от того, что именно вы сажаете. Если для вас это первый опыт, обратитесь за консультацией в Greenpoint. Специалисты расскажут об особенностях выбранных вами растений и дадут рекомендации к тому, когда их лучше посадить. Задать вопрос вы можете написав в чат WhatsApp или Viber, либо позвонив по телефону. При поиске саженцев используйте удобный каталог и фильтр.ВыводыЕсть множество растений, подходящие для украшения территории дома. Их следует выбирать исходя из особенностей климата, размера участка и других факторов. Многие деревья нуждаются в постоянном уходе, но есть и неприхотливые виды. Если ваш сад небольшой, подойдет и невысокий кустарник. Также при выборе лучше ориентироваться на то, какими станут растения через несколько лет. Многие из них достигают огромных размеров...
Зима влияет на процесс жизнедеятельности деревьев, оказывая замедляющее воздействие. Вместе с наступлением холода для них начинается время сна, что делает их менее чувствительными к внешним воздействиям. Поэтому пересадка дерева не является для него чем-то критичным. Саженец не будет страдать от недостаточного количества влаги, потому что зимой нет испарения. на новом месте. Если материал для посадки был правильно выбран, то негативных последствий не будет. Зимние работы в саду экономят вам время с наступлением теплого сезона, когда можно заняться более мелкими растениями. А летом он обретет красивый и ухоженный вид. Какие деревья сажают зимой? Если вас интересует посадка деревца в зимнее время, лучше выбрать хвойные породы, к которым относятся ель, сосна, лиственница. Они хорошо чувствуют себя на новом месте. Также можно пересаживать клен, липу, тополь, рябину и березу. Посадка деревьев зимой в мороз — не самое лучшее решение, поэтому стоит дождаться температуры -15 градусов. Благоустраивая сад зимой, посадка может осуществляться как для единичных экземпляров, так и для группы деревьев для формирования зеленой изгороди. Чем они взрослее, тем больше сил и внимания требует посадка на новое место. Посадить можно молодые растения и постарше возрастом от 3 до 10 лет, в зависимости от их сорта. Плодовые деревья также подходят для посадки, но важно выбирать зимостойкие виды. Они легче переносят акклиматизацию. Не стоит выбирать саженцы, которые росли в теплых климатических зонах, они с большой вероятностью не приживутся в северных регионах. Тонкости зимней посадки Выбирая дерево для посадки зимой, следуйте рекомендациям: Обращайте внимание на высоту саженца, оптимальный показатель составляет до 14 метров. Сажать лучше дерево, выращенное в питомнике. Потому что его корневая система уже подготовлена к дальнейшей посадке и корневой ком имеет готовую структуру. Это позволяет ему лучше прижиться на месте. Несмотря на то, что зима подходит для пересадки деревьев, в мороз это будет неудобно, поэтому дождитесь наступления благоприятной погоды для выкапывания ямы. Сажая дерево, устанавливайте его строго вертикально. Используйте растяжки — тросы и веревки, чтобы равномерно закрепить столб со всех сторон. Если вы не успели заняться высадкой осенью, не ждите весны. Если выбранные вами кустарники стойки к холоду, занимайтесь высадкой в период с конца ноября до начала марта. Но важно учитывать температуру, чтобы она была не ниже -15 градусов. Ориентироваться можно на окончание листопада. Он свидетельствует о том, что начался период биологического покоя растений. Как подготовить саженец? Посадка деревьев зимой в Москве и других регионах предполагает подготовку ямы с осени. Ее ширина должна на 30-50 см быть больше кома, а глубина быть равной его высоте. Вначале нужно отделить верхний плодородный слой от нижнего. Когда наступает зима, дно ямы засыпают снегом, чтобы его слой достигал 15-20 см. Снег упрощает процесс углубления или расширения, если возникает такая необходимость. Также положите в яму сухой навоз, но подойдет и перегной. После этого верните плодородный слой, чтобы укрыть им яму. Если на вашем участке бедная почва, то при заправке ямы перемешайте ее с перегноем или плодородной землей. Добавьте удобрения, лучше всего подойдут комплексные слаборастворимые в воде варианты, которые имеют полный набор полезных элементов. Удобрения помогут насытить почву питательными элементами и будут делать это постепенно, что подойдет для осеннего внесения. Если их нет, можно использовать хлористый калий с аммонизированным суперфосфатом. Если почвы кислые, вам понадобятся раскисляющие материалы. К ним относятся известь, доломитовая мука и мел. Следите за тем, чтобы корневая шейка саженца была заглублена не более чем на 2-3 см, если учитывать усадку земли в яме. В конце ее нужно засыпать землей, после чего мульчировать торфом приствольный круг. Как видите, зима — отличное время для того, чтобы сажать дерево. Но делайте это правильно, учитывая все нюансы и не занимаясь этим в мороз...
Крупномеры 
Озеленение участка 
Виды растений 
Удобрения и грунт 
Мебель и декор
Сертификаты