Корзина
0

Как привить яблоню весной

Прививка плодовых культур решает ряд задач садовода: омолаживает старые деревья, экономя пространство земельного участка; позволяет вывести новые сорта, более устойчивые к погодным условиям и климату региона; усиливает крону дерева, если имелись повреждения и скелет дерева был нарушен; растягивает период урожайности, если на одном дереве разместить несколько сортов.


Весенняя прививка: общие сведения

Почему весной

Прививка яблонь весной имеет ряд преимуществ: лучшая приживаемость материала; возможность спасти поврежденное морозами дерево; есть возможность сделать повторную прививку летом, если весенняя не прижилась.

Когда проводить

Самым оптимальным периодом для осуществления прививки считается весна. Это связано с началом процесса сокодвижения.

Чтобы усилить приток полезных веществ к корневой системе и насытить почву кислородом, перед проведением дерево нужно хорошо полить и прорыхлить грунт.

В каждом регионе будет свой оптимальный период для проведения прививки:

·        в южной стороне федерации работы начинаются в марте. Но садоводам нужно быть аккуратными в связи с опасностью наступления заморозков;

·        в средней полосе работы проводятся в конце апреля и начале мая;

·        на севере федерации проводится, когда почву удается прокопать на два штыка лопаты.

Помимо региона на срок может повлиять и метод проведения прививки. Так, если прививание происходит черенками, то благоприятным периодом является конец марта – апрель. А при прививании глазками (почками) – конец апреля – май.

Подготовка

Для проведения процедуры сращивания садоводу понадобятся:

·        нож, ножовка или прививочный секатор;

·        антисептик;

·        садовый вар;

·        изолента или х/б ткань, пропитанная садовым варом;

·        олифа или краска;

·        привой и подвой. Их можно приобрести или изготовить самостоятельно.

Для работы должен использоваться очень острый инструмент, который перед применением обрабатывают антисептиком. Участки среза нельзя трогать руками для предотвращения попадания патогенной микрофлоры.

Выбираем подвой (саженец или дерево):

·        дерево должно быть здоровым с целостной корой и без признаков высыхания;

·        морозостойкого сорта;

·        если используется саженец, то он должен быть не старше 3 лет.

Выбираем привой (черенок):

·        черенок берется от дерева, которое уже плодоносило несколько раз;

·        рекомендовано брать материал с южной стороны, на которое поступает солнце;

·        донор должен быть не моложе 1 года и здоровым;

·        рекомендовано брать с побегов среднего яруса;

·        толщина черенка должна быть около 7 мм, длина около 30 см;

·        должно присутствовать не менее 4 ярко выраженных почек.

Подготовка черенков

Черенки рекомендовано заготавливать осенью или вначале зимы при температуре -10°С. Места срезов рекомендовано обработать садовым варом.

Все одно-сортовые черенки необходимо перевязать нитью и подписать на не размокающем материале.

Местом для хранения могут служить: подвал, сарай, холодильник, веранда, снежный бур, замороженные опилки и т.д. Главное, чтобы температура была около -2°С, в помещении было сухо и без грызунов.

Важным этапом является подготовка черенка непосредственно перед прививкой. Он должен проснуться, в то время как подвой еще находится в состоянии спячки. Для этого черенок достают из холода за сутки (кроме случаев, когда черенки хранились в замороженных опилках, в этом случае их нужно разморозить за двое-трое суток).

Как привить яблоню весной

Для начала необходимо определиться с техникой: классический метод, под кору, в боковой разрез, в расщеп, на пенек, мостиком. Рассмотрим некоторые из них.

Классический способ

В данном случае подвой и привой подбираются примерно одинаковой толщины. Срез на обоих элементах делается одним движением под одинаковым углом на длину 2 – 4 см. Привой и подвой плотно прижимаются друг к другу и перематываются изолентой. Место прививки рекомендовано обработать садовым варом.

В расщеп

Делают в скелетную ветвь на высоте 20 - 25 см от земли. Для этого в привое делают топором расщелину глубиною около 10 см. Длина разреза привоя должна совпадать с глубиной расщепа. Чтобы установить до 4-х привоев, расщеп делают крестообразным. В расщеп устанавливают распорку, а затем привой, после чего распорка убирается.

В боковой срез

Самый простой метод, который подходит начинающим садоводам. Порядок действий:

·        сделать срез на черенке под углом 450;

·        на подвое отступить 20 см от ветки, на месте которой планируется вырастить новую ветвь;

·        сделать надрез на подвое под углом 200 на глубину 2 мм;

·        вставить черенок, добившись максимального сопряжения;

·        перемотать изолентой и обмазать варом.

Прививочным секатором

Метод также годится для первых проб. Для этого секатором выполняют на подвое и привое U-образный срез. Место стыка фиксируется изолентой и обрабатывается садовым варом.


Похожие статьи

Как правильно обрезать деревья в саду

Как правильно обрезать деревья в саду

Для того чтобы усвоить правила обрезки фруктовых деревьев, необходимо понять, зачем это делать. В дикой природе деревья самостоятельно формируют крону, в зависимости от освещения, расстояния до ближайших соседей, питательных свойств почвы. Надеяться, что в саду дерево также вырастет правильно без помощи не стоит — в большинстве случаев культурные фруктовые сорта деградируют и теряют приданные селекционерами свойства. Отдельные сорта сохраняют характерные качества и без обрезки, но загущенние кроны приводит к потере значительной части урожая. Это связано с тем, что непродуктивные ветви и молодая поросль забирают значительное количество питательных веществ, поступающих от корневой системы. В садах с обилием света, в отличие от леса, крона опережает в развитии корневую систему. В результате плоды мельчают, а их количество снижается. На практике садоводы используют три основных вида обрезки: санитарную; омолаживающую; формирующую. На взрослых фруктовых деревьях преобладают первые два вида, на молодых, еще не вступивших в плодоношение, или в первые годы сбора урожая преобладает формирующая обрезка. Что нужно знать про обрезку дерева Назначение этого вида работ — удаление сломанных, старых и больных веток. Начинают вырезать ветви ранней весной, до начала сокодвижения. В сильные морозы, или в период оттепели вести работы не рекомендуем. Лучшая температура для ухода за фруктовым садом — около 0 оС при умеренной влажности. Лучше всего, когда такая погода установилась несколько дней назад и древесина успела прогреться и стать эластичной. Сразу же после сильных морозов работать не следует, промерзшее дерево хрупкое и на местах срезов появится много сколов. Во время санитарной обрезки осматривают ствол и крону на предмет повреждения насекомыми и грызунами, определяют места, пораженные во времена сильных морозов. Не все ветви, на которых видно следы морозобоин нужно удалять, часть из них можно вылечить. Санитарная обрезка дерева должна быть щадящей, удалять ветви можно только в том случае, если их спасти не удается. Обрезка взрослых деревьев Омолаживание —  это вид обрезки, который позволяет на годы, а то и десятилетия продлить время продуктивной жизни отдельного дерева и фруктового сада в целом. На этом этапе обрезки удаляются старые ветви, затеняющие крону и значительно выработавшие свой ресурс. Может показаться, что при обрезке пропадает значительная часть урожая, но это ошибочное мнение. В количественном отношении яблок или слив действительно становиться меньше, но в качественном они будут значительно лучше. Им достанется больше света и питательных веществ, значит, размеры будут больше, а иммунитет к различным заболеваниям выше. При омолаживающей обрезке необходимо учитывать особенности породы и сорта. Например, яблоня хорошо переносит даже радикальную обрезку, а вот с черешней и вишней нужно работать осторожно, вырезая не более 2 – 3 ветвей второго третьего порядков в год. Кроме того, при избыточном омоложении появляется много волчков из спящих почек, которые доставят много хлопот по их вырезанию в последующие месяцы.  С волчками и прикорневой порослью, характерной для косточковых пород, следует бороться, вырезая ее полностью. Иначе все полезные вещества уйдут на непродуктивный рост. Удалять их можно несколько раз в год. Но нельзя считать волчки однозначно вредной частью кроны — некоторые из них можно сделать плодоносящей частью кроны, заполнив свободные места после вырезания поврежденных и больных ветвей. Обрезка молодых деревьев Наиболее ответственный вид обрезки, результаты которой проявляются годы спустя - формирование. Здесь ошибаться нельзя. Формирование кроны необходимо для: обеспечения равномерного освещения всех частей; распределения питания; проветривания; облегчения борьбы с вредителями; улучшения качество плодов. Формируется крона на протяжении нескольких лет, а коррективы вносятся в течение всей жизни дерева. Садоводу необходимо разработать  стратегию развития каждого дерева с учетом особенностей породы и сорта. Одни сорта любят несколько загущенную крону, другие — разреженную. Перед началом формирования нужно изучить особенности каждого растения, чтобы точно знать, как правильно обрезать деревья каждого вида. На практике используются два вида крон — ярусные и чашеобразные. Начав работу в одном направлении не рекомендуем изменять ее, период плодоношения может отодвинуться, а урожайность уменьшится. Каждая ветка должна находиться на заранее рассчитанном месте. Основные правила обрезки Чтобы получить максимальную отдачу от фруктового сада, необходимо относится к дереву как к живому существу. Обрезка — это одновременно творчество, лечение и технологический процесс. Опытные садоводы руководствуются определенными правилами, позволяющие добиться желаемого результата, не нанося существенного вреда деревьям. Все правила можно свести в своеобразный кодекс, которым нужно руководствоваться на всех этапах работы. Нужно составить план обрезки каждого дерева. Сначала определить, с какой целью проводятся работы и можно ли без них обойтись в этом сезоне. Если формируется крона, план должен быть составлен на несколько лет вперед. Пользуйтесь фотоаппаратом, делая снимки дерева в разные периоды развития. Не увлекайтесь санитарной обрезкой. Даже поврежденные ураганом или снегопадом ветки нельзя удалять все за один прием. Растяните работу на несколько лет. За один раз вырезайте не более 25% кроны. Ориентироваться можно на прирост прошлого года (по объему наросшей древесины). Срезы делают  наискосок, на 2 мм выше наружной почки; Волчки выламывают, или срезают на уровне коры. Каждый срез немедленно обрабатывается садовым варом. Делать это нужно по сухой древесине. Если опоздать с обрезкой, то смола не приклеится к дереву. На месте спила может возникнуть дупло. Необходимо вести постоянное наблюдение за каждым фруктовым деревом в саду, записывая наблюдения в журнал, или фотографируя. Правильно спланировать обрезку можно только на основании объективных данных. Отдельные правила касаются используемых садоводами инструментов.  Как правильно обрезать плодовые деревья К срезанию каждой ветке нужно подходить творчески, но и здесь есть рад правил. Нельзя отставлять длинные пеньки. Если оставшаяся часть ветки длиннее 2 – 3 см, то непременно пробудятся спящие почки и пенек покроется обильной порослью. При срезании «на кольцо» нельзя задевать кору ствола, в этом месте может начаться сильное течение сока. Это приведет к отслаиванию коры и образованию дупла. Ветка диаметром в несколько сантиметров лучше срезается в два приема. Сначала длинную часть, оставив пенек в 10 – 15 см, затем оставшуюся часть. Такой способ защитит от сколов ствол и сделает работу более безопасной. Длинные ветки обладают большой массой и создают значительное усилие при падении, могут даже сбить опирающуюся на ствол лестницу. При срезании на расстоянии вытянутой руки риск травм значительно снижается. Также нужно правильно выбирать ветви для срезания. Если угол роста менее 45 о, то это первый кандидат на удаление. В случае. Когда крона при этом слишком оголится, то ветвь отгибают до нужного угла и закрепляют веревкой, или грузом. Спустя год груз можно снять, новое направление роста сохранится. Какие инструменты использовать В арсенале каждого садовода должны быть: секаторы с разными типами лезвий (параллельными для тонких и средних ветвей и опорными, типа «наковальня» для удаления мелкой поросли); сучкорез (секатор с длинной ручкой); ножовки (садовые пилы) с мелким и средним зубом; стамески; ножи с острыми лезвиями; бруски для заточки лезвий; шпатель и жесткая кисточка. Секаторы нужно периодически затачивать. Лучше всего править лезвие, переходя к новому дереву. Одним и тем же инструментом нельзя срезать больные и здоровые ветки. Если заменить секатор или нож нет возможности, продезинфицируйте лезвие спиртом, или любым антисептиком.  Виды деревьев, которые нужно обрезать Обрезке подлежат все виды плодовых деревьев. Но каждая порода, и даже сорт переносят хирургическое вмешательство по-разному. Если при формировании кроны удалять ветки и волчки можно каждый год, то взрослые деревья обрезают раз в несколько лет (кроме санитарной обрезки, которая проводится по мере надобности).  Лучше всего переносят обрезку яблони, персики, сливы, абрикосы. Несколько хуже — черешня, вишня и орех. Хорошо относятся к омолаживанию ягодники — смородина, крыжовник. Но перед первой обрезкой нужно внимательно прочитать в справочнике об особенностях конкретного сорта, касательно реакции на удаление ветвей. Когда правильно обрезать деревья Лучше всего формировать крону, омолаживать и лечить фруктовое  дерево в период спокойствия. Лучшие сроки — от конца января до начала апреля. Но если почки начали набухать раньше, то прекратить работы нужно уже в начале марта. Зимой, когда температура воздуха опускается ниже – 10 оС, дерево трогать не рекомендуется. Есть ряд пород, которым противопоказана зимняя обрезка, например, орех. Взрослые деревья нужно обрезать в начале мая, только так зарастут раны от секатора и пилы. Молодые деревья ореха, возрастом до 5 лет, лучше не трогать. Если саженцы расположены в рядах правильно, то формирование кроны начнется естественным путем. Как ухаживать за срезами Каждый срез — это рана на живом организме дерева. После спиливания, или срезания секатором, пенек нужно очистить от опилок и кусочков коры, тщательно замазать садовым варом. Если диаметр среза больше 2 см, лучше закрасить масляной краской белого или светло-серого цвета. В случае поздней обрезки, когда движения сока уже началось, садовый вар не поможет, есть большой риск, что он будет отслаиваться. Необходимо использовать краску, которой замазывать срез несколько раз, с периодичностью 3 – 4 дня. Закрашивают сред до тех пор, пока течение сока не прекратится. ..

Обработка сада и деревьев весной

Обработка сада и деревьев весной

С наступлением весенних теплых деньков все садоводы начинают готовиться к новому сезону. Сад просыпается после зимовки и ему в этом нужна помощь.Отвечая на вопрос, обязательно ли обрабатывать сад, скажем: один год вы можете этим пренебречь и даже собрать урожай. На второй год урожай уже не будет таким богатым. На третий год его не будет совсем.Чем обрабатывать плодовые деревья весной, расскажем ниже.Зачем нужна обработка садаЭтот процесс позволяет позаботиться о здоровье и благоприятном развитии плодовых культур. В природе водится множество желающих поживиться за счет зеленых насаждений. Чтобы этого не допустить, нужна дезинфекция.Когда начинать? Сложно говорить о конкретных сроках, опирайтесь на климат вашего региона. Но когда температура устоялась на отметке выше нуля, снег начал таять и земля слегка подсохла, можно приступать.Основные угрозы садуЧтобы знать, как защищать с душой выращенное, хорошо “знать врага в лицо”, поэтому ниже расскажем, кто же угрожает вашей возможности насладиться урожаем.НасекомыеНа первой позиции в этом рейтинге стоят насекомые. Они способны подкосить и погубить целый сад. Страдают листья, стволы, корни и, наконец, плоды.Насекомые-вредители делятся на сосущих и грызущих.Сосущие: клопы, тли, медяницы, щитовки, трипсы, белокрылки. В эту же команду идут клещи, хотя они родственники пауков. Представители этой подгруппы прокалывают кору или кожицу листа/плода, и через получившееся отверстие высасывают сок. Их истребляют за счет поражения покровов тельца или дыхательных путей. Однако существуют современные защитные препараты, которые проникают в сок растения, делая его ядовитым, но при этом безопасным для человека. Подобным средствам нужно около 2-3 недель, чтобы разложиться на безвредные элементы. Например, обработав зелень “Фосбецидом”, нужно выждать 20 дней прежде чем употреблять плоды в пищу.Грызущие насекомые: гусеницы бабочек, жуки и их личинки. Грызущие моллюски: улитки, слизни, рачки. Представители этой подгруппы интересуются листьями. Чтобы их отвадить, надземную часть сбрызгивают ядовитым для них раствором. Из-за поражения желудочного тракта они погибают.МедяницаБолезни растенийИх вы можете идентифицировать по внешним признакам: пятна на листьях или почки, которые появляются на самих плодах. Обезопасить дерево от недугов поможет правильный уход. Разберемся, какие они бывают:Грибные. Грибы делятся на сапрофитов и паразитов. Первые питаются уже мертвой органикой, вторые же оккупируют какой-либо участок живой особи и питаются от нее. Есть третий вид грибов, обитающий преимущественно в почве или в уже мертвой органике.Бактериальные. Различные бактерии могут быть причиной свыше двухсот видов болезней. Они сохраняются и выживают в зараженном растении, а после распространяются на другие. Заражение чаще всего происходит через поврежденные участки и почки побегов.Вирусные. Также значительную опасность для садовых деревьев представляют вирусы. Они распространяются насекомыми или с прививочным материалом. Возбудители размножаются и живут в живых клетках растений.Неинфекционные. Результат неправильного или недостаточного ухода, или воздействия внешней среды. Например, дефицит или профицит влаги, малое количество питательных элементов в грунте, слишком высокие или низкие температуры и т.д. Такие недуги не передаются между особями, а остановить их можно, устранив влияние негативного фактора. Признаки можно выделить на визуальном уровне: “ослабевание” и увядание, изменение цвета листьев, снижение урожая.Обработка от вредителей веснойМногие из них зимуют под корой или в мульче. А когда на столбиках термометров температура становится выше нуля, они вылезают из укрытия. Поэтому медлить не стоит, пока они не вступили в активную фазу после спячки. Начинаем обрабатывать по “голому” дереву. Далее осматриваем и очищаем их. После переходим к побелке и приствольным кругам.Этапы обработки плодовых деревьев веснойЧтобы получить хороший результат, рекомендуем соблюдать точную последовательность действий. Ниже подробно разберем каждый из этапов.Обработка по «голому» деревуДанную процедуру проводят с целью профилактики роста и увеличения урожайности. В нее входит удаление плодоносных побегов, прививка и подкормка минеральными удобрениями.Осмотр и очистка деревьевНа этом этапе убираем отмерзшие и поломанные ветки, удаляем ненужные побеги. Счищаем отсохшую кору и лишайники.Прочие органические отходы, вроде листвы и плодов, необходимо сжечь - там могут быть споры болезней или насекомые-вредители.Побелка деревьевПроцедура побелки производится после осмотра деревьев. Она необходима для защиты от вредителей и негативных воздействий внешней среды, а также носит эстетический характер. Побелку, нанесенную осенью необходимо тоже обновить.На этом этапе можно использовать уже готовые составы, обычно это “Садовая”, “Доктор сад”. Также подойдет защитная краска Lac Balsam и “Акриловая садовая краска”. А можно изготовить самому. Для этого используется известь, вода, глина и медный купорос. Но, важно понимать, что пропорции очень важны, избыток извести, может привести к растрескиванию коры. А это полностью обратный эффект от самой процедуры побелки. Поэтому лучше не рисковать и пользоваться готовыми составами.Побелку рекомендуется наносить на весь штамб слоем примерно в 2-3 мм.Обработка приствольных круговПроцедура включает в себя перекопку почвы вокруг ствола (для насыщения грунта кислородом) и подкормку дерева минеральными удобрениями. Также проводится дезинфекция от насекомых-вредителей и болезнетворных бактерий. Таким образом, этот этап оказывает положительное влияние на урожайность, проводим профилактику от болезней и повышаем иммунитет к негативным факторам окружающей среды.Что влияет на периодичность обработки плодовых деревьевНа этот процесс влияют несколько факторов:вид дерева и фаза его развития;климат;используемые удобрения;период активности вредителей и обострения заболеваний.Во время весенней подготовки важно не пропустить момент, когда она принесет максимум пользы, до того, как насекомые проснутся после спячки.Чем обрабатывать плодовые деревья веснойВесной деревья обрабатывают до того, как распустились почки, когда температура достигла четырех градусов тепла. Первый "удар" приходится на тех паразитов, которые еще в спячке (для этих целей подойдет “Профилактин” и “Профилактин ЛАЙТ”).Для работы выберите сухой день без ветра. Процедуру рекомендуется проводить до 10:00 или после 18:00.Опрыскивание по зеленому конусуЭта процедура обезопасит деревья в вашем саду от заражения 1) вредителями и 2) болезнями.1) Когда растение находится в фазе зеленого конуса, оно уязвимо. Например, так называемый долгоносик может погубить целый урожай. Но на него есть управа: проверенный инсектицид. Садоводы часто используют “Биотлин”, вредители не способны выработать иммунитет к нему, и действует это средство довольно быстро.2) Первое, что следует обозначить: не рекомендуется одновременно использовать несколько препаратов. Но, если вы решили использовать какие-то в комплексе, то лучше разделять их по дням.Одними из самых распространенных среди садоводов средств считаются “Раек” и “Бордоская жидкость”. Первый защитит деревья от фитофтороза, парши и мучнистой росы. Его можно использовать и как лечение, и как профилактику. Второй используют для борьбы с пятнистостями, паршой и плодовой гнилью.Обработка в фазе обособления бутоновВ этой фазе необходимо обезопасить дерево от заражения различными болезнями, и нападения вредителей.Когда дерево находится на стадии обособления бутонов, активизируются гусеницы, которые питаются листьями и почками. В борьбе с ними помогает “Герольд”. Он не опасен для безвредных насекомых. Также следует продолжать применять “Раек”.Опрыскивание в фазе розового бутонаНа этом этапе дерево могут одолевать болезни: мучнистая роса или парша. “Раек”, который мы продолжаем использовать, поможет вам справиться с этими недугами. Он не нанесет вреда будущим плодам.Препараты для весенней обработки садаЧем обработать плодовые деревья от вредителей? Несколько действенных средств, которые мы уже упомянули выше:«Профилактин». Защитит деревья ранней весной, работает уже от +4 С, в отличие от многих других препаратов. Способен уничтожить даже самых стойких.  Работа с этим средством производится строго до того как распустились почки. Следуйте инструкции, соблюдайте дозировку. (Также рассмотрите «Профилактин ЛАЙТ»).«Бордоская жидкость». Подойдет для работ ранней весной. Простой в эксплуатации препарат. Полезен на этапе “зеленого конуса”. Следуйте инструкции, помните о мерах защиты кожных покровов, слизистых и дыхательных путей.«Раек». Защищает сад от многих болезней, быстро действует, подходит для профилактики. Средству необходимо два часа, чтобы “закрепиться”.«Батрайдер». Препарат помогает в борьбе тлями, трипсами, листовертками, молями, долгоносиками.Особенности опрыскиванияРабота производится в сухие дни, без ветра. Необходимо следить за равномерным распределением препаратов по поверхности растений, уделяя внимание верхушке кроны, почве и прикорневой зоне. Лучше не использовать механизмы с мелкодисперсными разбрызгивателями, чтобы средство не испарялось в воздух.Защита растений после цветенияПосле цветения дерево также подвержено воздействию болезней и напастям вредителей. От первых используйте препарат “Раек”, он не навредит плодам и обезопасит дерево.  Справиться поможет “Герольд”, он оказывает длительное воздействие и уничтожает насекомых и их личинок.Профилактическая обработка специальными препаратамиЧтобы не бороться с вредителями и болезнями, когда они уже успели нанести вред, регулярно проводите профилактические работы. Для этого подойдет “Профилактин” и “Профилактин ЛАЙТ”, “Раек” или другие подходящие средства...

лучшие сорта груш для подмосковья

лучшие сорта груш для подмосковья

Груши являются одним из самых вкусных и популярных фруктов в Подмосковье. Каждый сезон садоводы и фермеры радуются обильному урожаю и разнообразию груш, которые можно выращивать в этом регионе.Однако, если вы хотите получить максимальный урожай груш, то важно выбрать подходящие для Подмосковья сорта. Особенно рекомендуются самоплодные низкорослые груши, которые способны обеспечить хороший урожай без необходимости посадки других видов растений для опыления.Выбирая саженцы груш для выращивания в Подмосковье, следует учитывать климатические условия, наличие вредителей и заболеваний, а также прочие факторы, влияющие на рост и развитие растений. Если все сделать правильно, то вы сможете получить отличный урожай вкусных и сочных груш, которые будут радовать вас и ваших близких на протяжении всего сезона.Общие характеристики самоплодных сортов грушСамоопыление происходит, когда пыльца с одного цветка на растении успешно оплодотворяет другой цветок на том же растении. Этот метод выгоден для тех, кто выращивает груши, поскольку он увеличивает производство без необходимости иметь рядом второй сорт дерева для опыления. Низкорослые груши относятся к деревьям, которые остаются относительно небольшими, что облегчает управление ими и их обрезку по мере необходимости.Как увеличить плодоношениеЧтобы обеспечить успешное плодоношение грушевого дерева, помимо выбора самоплодный низкорослых груши, существуют и другие методы, которые можно использовать для увеличения плодоношения, включая:регулярно подрезать дерево — это поможет сохранить его здоровым, удаляя мертвые или отмирающие ветви и стимулируя новый ростудобряйте дерево — это поможет обеспечить его необходимыми питательными веществами, которые приведут к оптимальному ростувыращивание двух разных груш рядом друг с другом — если у вас нет доступа к самоопыляющимся грушам, то посадка двух разных сортов рядом друг с другом позволит им перекрестно опыляться и плодоносить.Кроме того, важно не переусердствовать с удобрениями, так как это может привести к снижению цветения и плодоношения.Какие груши для Подмосковья выбратьПри выборе груш для своего сада или огорода в Подмосковье следует обратить внимание на деревья летнего и осеннего созревания, а также, по возможности, на сорта с ранним сроком созревания, чтобы получить максимальный урожай в течение всего сезона.Лучшие груши для Подмосковья ЛетниеКрасотка Этот раннелетний сорт имеет желтоватую кожицу с легким красным румянцем при созревании и сладкую сочную мякоть внутри кремово-белого цвета. Он обладает хорошими хранящими свойствами, позволяющими хранить его до конца зимы, что делает его идеальным выбором, если вы хотите получать урожай в течение всего года!Августовская роса С гладкой желтовато-зеленой кожицей Августовская роса — отличный выбор, если вы ищете что-то сладкое, но при этом достаточно твердое, чтобы процесс приготовления не испортил текстуру при выпечке или консервировании!Кафедральный Этот сорт среднего сезона имеет привлекательные красные полосы на золотистом фоне, что делает его визуально привлекательным выбором! Кроме того, сочная мякоть делает его идеальным ингредиентом многих десертов, таких как пироги, джемы, соусы и т. д.Краснобокая Еще один среднеспелый представитель краснобокой отличается желтовато-зеленой кожицей, гладкой текстурой внутри и сладким вкусом! А ее уникальная форма выделяет ее среди других груш, доступных сегодня!ОсенниеМосквичкаПозднеспелая москвичка отличается ярко-желтой кожицей с легким румянцем и розовыми щечками, а также сладкой ароматной мякотью внутри, что делает ее вкусной закуской или ингредиентом многих кулинарных блюд!Нарядная Ефимова Еще один позднеспелый сорт Нарядная Ефимова отличается светло-желтым фоном и слегка розовыми щечками, которые очень привлекают взгляд, прежде чем быть съеденными, а потом радуют вкусовые рецепторы!Рейтинг лучших сортов груш для ПодмосковьяПодойдут самоплодные карликовые. Климат и почва Московской области подходят для выращивания груш, так как здесь более мягкие температуры летом и зимой, чем в других регионах России. Существует множество различных видов груш, которые можно выращивать в этом регионе, причем некоторые из них подходят больше, чем другие. Самоплодные низкорослые сорта часто рекомендуются как лучшие для Подмосковья благодаря их способности плодоносить без опылителя.Цветущие грушиЧижовская ..

Обрезка винограда весной: правила ухода и способы формирования лозы

Обрезка винограда весной: правила ухода и способы формирования лозы

Виноград - излюбленная культура среди опытных и новоиспеченных дачников. Если грамотно за ней ухаживать, она стабильно будет радовать вкусным и обильным урожаем. Не зная принципов и последовательности действий, есть риск лишиться приплода или потерять растение.В нашей статье опишем, как сделать обрезку винограда, зачем она требуется и какие есть нюансы.Обрезка виноградаОшибочно полагать, что чем большую площадь занимает насаждение, тем лучше будет плодоносить. Напротив, влага, свет, кислород и питательные элементы распределяются неравномерно.Эта процедура необходима для:стимуляции роста;увеличения урожая и его качества;формирования лозы;омоложения и повышения продолжительности существования куста;удаления обветшалых, дефектных, больных ветвей;укрепления иммунитета;возрастания зимостойкости.Когда обрезатьПриготовления начинаются осенью: урезаем побеги так, чтобы был “резерв” почек, на случай, если часть из них замерзнет.Такой ход доступен только тем местностям, где морозы не лютые. Главное не опускать этот критерий, поскольку растение после такого вмешательства уязвимо, и может не успеть восстановиться до наступления холодов.Можно приступать примерно в марте-апреле, когда на столбиках термометров +5-6 градусов, но зависит от вашего региона: если холода затянулись, даты могут сдвинуться. Но и медлить не стоит, максимум - до раскрытия почек, картинка ниже.Как правильно обрезать виноград для начинающихПрежде чем начинать, точно определите возраст куста, схему формирования, подготовьте рабочий инвентарь. Вам понадобится: секатор (для ветвей, толщиной до 1.5 см). Для более взрослых и толстых фрагментов (до 8 см) пригодится лучковая пила или ножовка. Окулировочный нож для глазков.Основные правила обрезки винограда, инструкцияРекомендации, какие следует соблюсти:стерильный, острый инструмент;двигаемся от почки, а не к ней;плодовая стрелка располагается выше сучка замещения;лоза обрабатывается с одной стороны;плодовая стрелка срезается по междоузлию примерно на 3 см повыше глазка;на один побег рассчитывайте не больше 16 зачатков, всего около 45;весной срез ведется под углом 45 градусов, осенью перпендикулярно.Подготовка куста Когда дело доходит до подготовки куста к обрезке винограда, есть несколько основных правил, которые всегда следует соблюдать. Во-первых, в первую очередь следует удалить всю мертвую или больную древесину, так как это может вызвать проблемы в будущем. Во-вторых, хорошая техника обрезки гарантирует, что лозы расположены правильно и имеют достаточно места для роста. И наконец, не забывайте обрезать новые побеги и удалять лишнюю листву или растительность, препятствующую циркуляции воздуха — это поможет виноградной лозе процветатьОсобенности обрезки винограда в разное времяЧтобы не нанести культуре вред, соблюдайте сроки проведения процедуры в каждый сезон.ЛетомОбработка куста поможет избежать излишнего загущения, что станет залогом насыщения светом и получения хорошего урожая. Поскольку лоза направит свои силы на плоды.Характерные особенности:в начале лета убирается лишняя поросль (побеги к этому времени должны быть не более 15 см);в июле проводится пинцировка (прищипка), это стимулирует цветение;периодически удаляйте боковые ростки, чтобы они не забирали свет, влагу и питание;в августе проводят чеканку.ВеснойОсуществляется формирование лозы. Пусть вас не пугает выделение патоки. При правильном срезе (от глазка), растение не пострадает.Обращаем внимание на температурный режим примерно 5-6 градусов тепла, и отсутствие ночных заморозков лучше всего подходит обрезка винограда в марте. Процедуру проводим до того, как почки успеют распуститься. В первую очередь удаляются ветви, принесшие плоды в предыдущий сезон, оставляем 3-4 плодовые стрелки. Рекомендуется обрезать: раннеспелые и среднеспелые сорта, те, что обладают низкой устойчивостью к морозам и укрываемые на зимовку.За счет весенней обработки правильно и систематизировано формируются зачатки. Как результат - качественные ягоды.Вся энергия в лозе распределяется правильно (на плоды) и равномерно, если убрать молодые побеги.Весенней обрезкой нельзя пренебрегать. Это чревато тем, что куст будет загущаться, а урожай скудеть и мельчать. Виноград может потерять свои сортовые качества.Распространенные ошибкиПриведем популярные упущения.“Пожалели”, не стали сильно резать. Часто начинающие садоводы пугаются, что после обработки куст “лысый”, переживают, что отсекли лишнего. Эти страхи напрасны: во время срезания, лишь укорачиваются верхушки ростков, чтобы они слишком бурно не разрастались и не лишали друг друга света, который важен для качественного урожая.Удалили не те фрагменты растения. Так можно потерять функциональные части.Неверная длина обрезки. Ориентируйтесь на показатель: чем толще лоза, тем больше остается длина.Несвоевременное проведение процедуры. Несоблюдение сроков может влиять губительно.Пренебрежение пасынкованием. Боковые отростки непременно нужно убирать, они мешают развитию функциональных частей.Обрезка поврежденного виноградаВесной виноградаря может ждать неприятный сюрприз: культура пострадала во время зимних холодов. Можно попытаться спасти положение. Рассмотрим распространенные варианты.Кусты замерзлиЕсли вы обнаружили такую картину, первым делом проверьте, в каком состоянии почки. Для этого сделайте небольшие надрезы на них (от основания в сторону верхушки ветки). Если внутри они зеленые, значит хорошо. А вот черный или бурый цвет говорит о существенном повреждении.Подсчитайте, сколько зачатков погибло. В случае, если потеря составляет менее 80%, при формировке оставляйте больше глазков, чем предусмотрено по вашему алгоритму. Если же процент гибели выше, проведите двухэтапную санитарную обрезку: уберите замерзшие ветки и несущие рукава, а когда появится зелень, избавьтесь от ненужной.При поражении 100%, обратите внимание на пасынки, чаще всего они стойко переживают морозы. Но если и там не найдете пригодных, попробуйте сделать плодоносящие звенья. Для этого используйте жирующие побеги или молодую поросль.Когда дело совсем плохо и отмерла вся надземная часть, делают срез на черную голову. Но мера эта радикальная и принимается в случае, если это действительно необходимо. Подразумевает работу практически с нуля.Как это сделать: раскопайте куст на глубину примерно 25 см, удалите весь омертвевший фрагмент, у вас останется небольшой пенек. Его не закапывайте, пока не появятся новые ростки. Из них сохраните три сильнейших, и парочку про запас, остальные удалите.Когда побеги перерастут уровень ямы, их можно аккуратно прикопать. У вас начнет расти новая лоза.Обморожение корневой системыЕсли зима была морозная, а снега мало. В таком случае раскопайте приствольный круг, чтобы подобраться к корням для проверки. Сделайте насечки, у здоровых срез будет белый, у тех, что отмерзли - коричневый. Если вы видите, что диаметр порчи корешков не более 2.5мм, поводов для переживаний нет. К следующему году все придет в норму. Но, чтобы помочь растению реабилитироваться, укоротите плодоносящие ветви.Весенний градПриродное явление которое тоже может навредить. Если утрачена значительная доля листвы, обрежьте молодняк, оставив пару почек. Из них потом вырастут побеги, которые в дальнейшем надо проредить. Эта манипуляция поможет активизироваться запасным зачаткам, которые принесут урожай на будущий год.Резкое похолоданиеЕсли пострадала лоза, отсеките прошлогодние ветки покороче, чтобы простимулировать другие ростки и разбудить спящие глазки.Если частично замерзла зелень и цветы, укоротите однолетние отростки. Аналогично, проснутся спящие зачатки и это поможет восстановить какую-то часть приплода.При условии, что подмерзли некоторые листья и верхние фрагменты ветвей, можно не проводить специальной обрезки.Как ухаживать за виноградам по годамПервый год выращиванияЦель виноградаря в этот период заключается в сохранении двух нижних глазков (остальные ликвидируются). Из них вырастут побеги, которые нужно направить и подвязать в противоположные стороны.В начале осени, после листопада (обязательно именно в это время, не раньше), эти ростки укорачивают таким образом: одному оставляют два зачатка, другому четыре.Второй год выращиванияВесной сохраняем два отростка, с 3-5 почками. Осенью две из них обрезаем, чтобы получить стрелку плодоношения и сучок замещения.Третий год выращиванияВ августе делаем чеканку, отрезаем стебли на 15-20 см. Осенью, когда опадут листья, подрезаем четыре крайних вертикальных побега, плодоносивших в сезон, а также часть рукава.На каждом плече будет одно звено с двумя отпрысками, расположенными вертикально. Тот, что ближе к центру, укорачивают оставив два глазка. Второму - четыре.Еще пару запасных почек можно оставить на тот случай, если какие-то погибнут зимой.Лучшие методы формирования кустаДелятся на штамбовые (для устойчивых к морозам сортов, которые на зиму не укрывают) и бесштамбовые (которые укрывают на зимовку). Ниже мы расскажем основные правила и особенности каждого способа.ШтамбовыйМетод подходит для высокорослых сортов, в краях, где зимы теплые. Особи, сформированные таким образом, нетребовательны в уходе, а урожайность повышается почти на половину.Способ подразумевает постепенное получение ствола (высотой до метра), и отходящие от него ветки.Разберем по годам:Мощнейшему побегу сохраняем две добротных почки.Росток, из которого планируем сформировать штамб, уменьшаем до 50-90 см. Резервному оставляем два зачатка. Летом сделать подвязку молодой поросли, в конце сезона провести пинцировку.На нашем штамбе спиливаем все ветки, кроме двух верхних. Их укорачиваем до двух глазков, и подвязываем, направляя в противоположные стороны друг от друга. Летом у вас прибавятся четыре лозы. Осенью две нижних подрезаем до двух почек, а верхним оставляем от 5 до 15 (из них в будущем сформируются стрелки плодоношения).Обрезаем верхние рукава и удаляем ненужную поросль.Убираем ветви, которые не относятся к основным функциональным.Сучок замещения укорачиваем до двух зачатков, а плодовую стрелку до семи.В будущем выполняйте поддерживающие обрезки, чтобы куст выглядел опрятно и не был загущенным.БесштамбовыйБолее быстрый в реализации метод. Хватит трех лет для формировки. Но по качеству и количеству урожая способ не уступает штамбовому. Подходит для холодных краев, где виноград укрывают на зиму.Порядок действий по годам следующийбираем поврежденные и деформированные побеги. Удаляем практически всю мелкую зелень (можно до 90%). Две сильных ветки укорачиваем, оставив две почки и +3 см над ними.Срезаем около половины поросли. На ветвях сохраняем два самых здоровых и крупных ростка. Именно они будут держать груз ягод.Формируем плодовые звенья. Лозу, расположенную снизу, обрезаем на два-три зачатка, верхнюю на семь-десять.Обрезка старого виноградаОмолаживающая обрезка взрослого винограда проводится таким образом: срезают штамб на уровне 35-50 см, это будет способствовать снижению нагрузки, и в дальнейшем из молодой поросли сформируются рукава. Оставляют отпрыск толщиной 7-9 мм, на нем около четырех глазков и сучок замещения (из этого будет формироваться плодовое звено).Процесс омоложения проводится не в один сезон. В первый снимаем 50% нагрузки, во второй около 70%. К третьему году куст будет готов войти в прежний режим.Когда нельзя обрезать виноградПроцедуру не проводят в нескольких случаях: заморозки, начавшееся распускание почек, высадка саженцев осенью.Так же например, в периоды повышенного давления болезней или когда лозы слишком молоды и нежны, чтобы выдержать энергичный процесс обрезки. В таких случаях вместо традиционной обрезки виноградари могут прибегнуть к альтернативным методам контроля роста лозы, таким как удаление листьев или прореживание побегов. Кроме того, некоторые сорта винограда могут быть более подвержены повреждениям от обрезки, чем другие, что делает ее небезопасной для них в определенных климатических или почвенных условиях. В конечном итоге, необходимо тщательно взвесить, подходит ли конкретный сорт для обрезки или нет, чтобы избежать любых потенциальных негативных последствий для выращивания и качества винограда.Уход после обрезки виноградаНаша задача - как можно быстрее помочь растению восстановиться, набраться сил и энергии. Для этого:проверяйте ранки на предмет скопления жидкости, и по мере необходимости удаляйте ее, это поможет избежать гниения;рыхлите приствольные круги в радиусе 50 см, это поможет снабдить корневую систему кислородом;обязательна регулярная прополка, удобрение и полив;обработка инсектицидами и препаратами от различных заболеваний;подвязывать побеги по мере необходимости.Что делать, если виноград “плачет”Плач - это выделение пасоки в местах среза. Стоит отметить, что это нормальное явление, говорящее, что насаждение успешно пережило зиму. Просто глазки еще не проснулись, а корни уже начали сокодвижение.Но нормальным считается, если плач идет до пробуждения почек, и длится не более месяца. Дальше уже происходит утрата питательных веществ, поэтому примите меры: обработайте фунгицидным составом, ранки перекройте садовым варом (действие по принципу лейкопластыря).Упущено время весенней обрезки – что делать?Мероприятие проводят до начала сокодвижения. Если вы не успели в срок, у вас два выхода: на этот раз мероприятие отложить, либо применить метод ослепления.Суть данного подхода в том, что побеги не обрезаются. Вместо этого ликвидируют застарелые, обезвоженные, безжизненные ростки, а также ненужный молодняк. И, для непосредственного формирования куста, нужно избавиться от лишних глазков. Чтобы новая поросль не забирала себе полезные элементы.Как обрезают виноград в регионахОбрезка винограда — неотъемлемая часть его выращивания, особенно если речь идет о регионах с различными климатическими условиями. Обрезка помогает регулировать рост винограда и защищать его от болезней. В зависимости от климата, обрезка должна проводиться в определенное время года, чтобы растения оставались здоровыми и давали высококачественные плоды. Этот процесс включает в себя удаление разросшихся ветвей, удаление старых или зараженных тростей, подготовку новых побегов и обеспечение надлежащей циркуляции воздуха в винограднике. При тщательном планировании и терпении вы легко сможете вырастить вкусный виноград в любом регионе с различными климатическими условиями, правильно обрезая виноградные лозы!СибирьСуровый климат не благоволит весенней обработке: заморозки погубят растение. Поэтому подобные мероприятия приходятся на осенний сезон.КрымРекомендуется проводить работу в сентябре, до того, как начнется сокодвижение.УралЛето на Урале непродолжительное, и, зачастую, непредсказуемое. Поэтому весенняя обрезка молодого винограда не рекомендована. Первые год-два от нее лучше воздержаться, дав корневой системе окрепнуть, а лозе достичь 1 м в длину.ПодмосковьеОбрезка винограда весной в Подмосковье производится на второй год жизни растения. В первый она не требуется, зато проводится подвязка по необходимости.Когда наступит подходящий момент, процедура разворачивается в два этапа. 1) Удаляют две трети необходимого объема (осень). 2) По схеме срезаются ослабленные и дефектные отростки. Плюс те, что являются лишними. (весна).Распространенным и наиболее оптимальным вариантом формировки считается схема Гюйо:Осенью в первый год росток укорачивают, оставляя два зачатка.Из них на следующий прорастают две ветви. Одну оставляют как есть, другую обрезают, оставив пару-тройку глазковНа третий сезон уже из почек второго побега появляются лоза и сучок.К этому времени куст уже подходит к плодоношению и ему нужна подвязка. Она производится так: сухие однолетние ростки направляем по горизонтали, а растущие на них зеленые - по вертикали.Заказать озеленение загородного участка$(document).ready(function() { $('.magnific-gallery').find('a>img').each(function(){ $(this).parent().addClass('gallery'); }); $('.magnific-gallery').magnificPopup({ delegate: 'a.gallery', type: 'image', gallery: { enabled: true } }); }); ПРИЕМУЩЕСТВА ЦЕНЫ НИЖЕ,ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ Собственный питомник растений в МО с более 1000 саженцев АККРЕДИТОВАННЫЙ ПОДРЯДЧИК Работаем с полным пакетам сопроводительных документов по ФЗ №44 и №223 ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ ОЗЕЛЕНЕНИЯ От разработки проекта до предоставления услуги ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАБОТ Стремимся всегда на перспективу установить доверительные отношения с клиентом ЗАКАЗАТЬ ОЗЕЛЕНЕНИЕПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТБолее подробнее об услуге..

Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо